In diesem Jahr haben Designer und CEOs ein gemeinsames Ziel: vorsichtige Käufer dazu zu bewegen, inmitten anhaltender Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit Luxus zu kaufen. Dies zeigte sich in der Abfolge der Shows in der zweiten Hälfte der Mailänder Modewoche Herbst/Winter 2024.
Große Chefs und Käufer sagen, dass sie sich mehr für Garderobenklassiker als für auffällige Prunkstücke interessieren, was zu aktuellen Trends wie „ruhigem Luxus“ oder „heimlichem Reichtum“ führt. Das Problem besteht darin, dass es zu Wiederholungen kommt, wenn alle nach der gleichen Logik entwerfen. Wie ein Branchenbeobachter bemerkte: „Alle Messen sehen gleich aus.“
Die Kollektionen von Ferragamo unter der Leitung von Kreativdirektor Maximilian Davis sind typischerweise elegant und gut artikuliert. Um einen persönlicheren „Einblick in die Richtung“ zu geben, in die er ging, produzierte der Designer ein Zine in limitierter Auflage (es wurden nur 1.000 Exemplare hergestellt), das Inspirationen wie Stillleben mit karibischen Muscheln und Früchten enthielt.
Auf dem Laufsteg spiegelte sich dies in schweren Wollmänteln wider, die über durchsichtigen Organdie-Kleidern getragen wurden, Jacken mit tiefer Taille und extrabreiten Gürteln sowie Leder-Looks, die von Kopf bis Fuß komplett in einer Farbe gehalten waren. Die Kollektion enthielt einige denkwürdige Stücke, wie zum Beispiel Kleider, die mit handgenähten Lederschichten bestickt waren, die wie vergrößerte Pailletten aussahen und beim Publikum „Wows“ hervorriefen.
Aber im Großen und Ganzen hatte es Mühe, sich in einer unglücklichen Saison abzuheben, in der viele Designer ähnliche Angebote im minimalistischen italienischen Luxusstil präsentierten. Wie auch immer, Davis hat mit einem größeren Problem zu kämpfen. Während seine Designs von der Modewelt hochgeschätzt werden, deuten rückläufige Umsätze – ein Rückgang um 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,16 Milliarden Euro im Jahr 2023 – darauf hin, dass es schwierig ist, den älteren Kundenstamm des 97 Jahre alten Unternehmens vom Neukauf zu überzeugen.
Darüber hinaus wurzelt die Geschichte von Ferragamo in Accessoires und nicht in der Konfektionsware. Während die Marke auf Influencer setzt, um das Interesse an der Hug-Handtasche zu wecken, die erstmals auf der AW23-Show vorgestellt wurde, gab es bisher noch keinen erfolgreichen Taschen- oder Schuhstil. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob – und wie groß – der Widerstand gegen Veränderungen von der Familie Ferragamo ausgeht, die nach wie vor Eigentümer des Unternehmens ist.
Einen anderen Kampf führt Bottega Veneta, dessen Umsatz letztes Jahr um 2 Prozent zurückging, trotz der anspruchsvollen und begehrenswerten Produktion von Kreativdirektor Matthieu Blazy von Saison zu Saison. In seiner fünften Kollektion für das Haus griff Blazy auf seine Liebe zu innovativen Stoffen zurück – für SS23 kleidete er Model Kate Moss bekanntermaßen in Leder, das wie Denim aussah – und belebte gewöhnliche Kleidungsstücke.
Der Kern von Blazys Denken war die Reduzierung, um das Übermaß zu beseitigen, aber nicht so sehr, dass es zu minimal war, teilte er hinter der Bühne mit. Inspiriert von Wüstenblumen, die anpassungsfähig sind und widrigen Bedingungen standhalten können, wollte er auch „eine gewisse Form von Widerstandsfähigkeit“ und „Hoffnung“ zum Ausdruck bringen, indem er der Trägerin von Bottega Veneta etwas anbot, das „echt, pragmatisch und funktional“ war.
Der Auftakt der Show war eine makellose Version des Cabanmantels, der übergroß war, mit abgerundeten Schultern – eine weitere prominente Silhouette in Mailand – und mit ausgestellten Hosen mit Fransenenden kombiniert wurde. Bemerkenswert waren die darauffolgenden Used-Look-Kleider und -Röcke; einige wurden erhitzt und geformt, andere gekocht und zerkleinert. Außerdem wurde ein neues Fil Coupé entwickelt und im Schlusslook verwendet, der von Blazy an Flammen und Carbon erinnern sollte.
Ballys Designdirektorin Simone Bellotti gelang mit seiner zweiten Kollektion für das Schweizer Luxushaus ein weiterer Volltreffer. Während sein Vorgänger, der junge kalifornische Designer Rhuigi Villaseñor, sich mit Hip-Hop und anderen ikonischen amerikanischen Einflüssen beschäftigte, fühlte sich Bellottis Version, inspiriert von Traditionen aus der Schweiz und ihrer Verbindung zur Natur, weniger trendorientiert an und passte daher zu dem 173-Jährigen Label im Besitz von JAB Holdings.
Es gab zwar weniger Trubel, aber es war nicht eintönig. Ganz im Gegenteil. Lange und kurze Mäntel mit geschwungenen Schultern, die zu eleganten Hosen oder Röcken getragen werden, wirken leicht und halten ihre Träger gleichzeitig warm. Es herrschte Verspieltheit in Momenten, in denen man blinzelte, und man wird es verpassen, wie zum Beispiel, dass Fell unter einem Kleid hervorschaute, das mit einer Sicherheitsnadel leicht hochgezogen worden war, oder auf der Rückseite der Schultern einiger Models, die nur sichtbar waren als sie sich umdrehten. Außerdem hielten die Models Blumen und kleine Schmuckstücke in den Händen.
„Die Sprache ist dieselbe, aber ich habe etwas mehr Ebenen hinzugefügt“, sagt Bellotti. „Ich gehe immer noch tiefer und suche nach meiner Vorstellung davon, was eine Schweizer Marke wie Bally sein könnte.“ Vorerst bewies es die Fähigkeit des Designers, eine qualitativ hochwertige Kollektion zu liefern und die Marke über ihr Schuh-Erbe hinaus weiterzuentwickeln.
Bei Jil Sander spielten die Designer Luke und Lucie Meier mit Textur und Silhouette und boten Cocooning-Capes und wattierte Kleider an (von denen einige in einem leuchtenden Primärblau oder Rot erstrahlen); Daunenmäntel aus Matelassé und Leder mit abgerundeten Schultern, einige leicht in der Taille eingeklemmt; und Schnitte, die sich lockerer anfühlen, aber dennoch Form haben. Details wie silberne Fransen wurden an einigen Schals, Mützen und Hosen angebracht, um die Monotonie aufzulockern.
Schwarz war die vorherrschende Farbe bei Dolce & Gabbana, deren Tuxedo-Kollektion Anzug- und Kurzjacken in Kombination mit kurzen Shorts oder Wickelröcken umfasste, und auch bei Versace, wo Gründerin Donatella „Rebellion“ und die Vision zum Ausdruck brachte, für jemanden zu entwerfen, der „mutig aber“ ist schön drinnen“.
Ihre Punkrock-Models trugen Tweeds aus zerfetzten Stoffen, die aus der Couture-Abteilung der Marke stammten, elegante Schneiderkunst und Kettenhemdkleider – komplett mit schmalen Stilettos, kräftigen Kajalaugen und stacheligem Haar. Doch trotz all ihrer Rock’n’Roll-Energie fühlte sich die Sammlung schwach an.
Italiens langjährige Familienunternehmen sind nicht immer in der Lage, sich nahtlos an neue Realitäten anzupassen. Mit 89 Jahren leitet Giorgio Armani immer noch die Show seiner gleichnamigen Marke, die die Woche mit einer Kollektion von Blumenkleidern und weichen Samteinzelteilen abrundete, die zwar elegant waren, aber sonst nicht viel Besonderes zu bieten hatten.
Evolution ist kein Thema für die unabhängigen Mailänder Labels, die von Designern geleitet werden, die neue Ideen haben und den Mut zum Experimentieren haben. Allerdings schaffen es nur wenige, sich wirklich auf dem offiziellen Zeitplan als Marke zu etablieren, die man gesehen haben muss.
Die Ausnahme von der Regel ist Sunnei, die Idee von Simone Rizzo und Loris Messina, die sich mit ihren fröhlichen Designs und einzigartigen Showformaten einen Namen gemacht haben. Für AW24 gingen Models in bunt gestreiften Puffer- und Strickpullovern zu einer Aufzeichnung ihrer inneren Dialoge. Einige dachten über ihre Kleidung nach, während andere an ihre Liebhaber oder bösen Chefs dachten.
Showbesucher haben immer eine gute Zeit bei Marni, das nach Tourneen durch New York, Paris und Tokio nach Mailand zurückgekehrt ist. Der Designer Francesco Risso präsentierte seine Kollektion in einem höhlenartigen Raum, der vollständig mit weißem Papier bedeckt war, und ließ sich von Briefen Virginia Woolfs inspirieren, in denen er ihre Freunde aufs Land einlud und ihnen riet, „keine Kleidung mitzubringen“. Nicht im wörtlichen Sinne, sondern im metaphorischen Sinne, um loszulassen.
Risso hielt dies für wichtig und versuchte, mit seiner Kleidung die starren Strukturen und „unterdrückenden“ Vorstellungen der Gesellschaft herauszufordern. Anstatt wie üblich mit einem Moodboard aus Quellenbildern zu beginnen, schlossen sich Risso und sein Team in einem Raum ein und skizzierten alles, was ihnen in den Sinn kam. Es war einfach „roher Instinkt, fast ursprünglich“, sagt Risso – der die Mäntel und Kleider mit Leopardenmuster in Trapezform inspirierte.
Ein Großteil der Farbpalette war ansonsten zurückhaltend, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Silhouetten lag, die „den Körper betonen und verlängern“. Allerdings wirkten handbemalte Herzogin-Kleider und Kunstpelzmäntel für die Abschluss-Looks – „die letzte Explosion“, wie Risso es nannte – wie farbenfrohe Kunstwerke. Es war sicherlich einer dieser Momente, in denen man unbedingt dabei sein musste.
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