Mir war bekannt, dass es KGB-Museen in den baltischen Städten Vilnius, Tallinn und Riga gibt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch gelesen, dass das berüchtigte KGB-Gebäude am Lubjanka-Platz in Moskau seine Türen wieder geöffnet hat – als Museum. Unweit des Roten Platzes, direkt vor der ehemaligen Starbucks-Filiale, ist es nicht zu übersehen. Aber selbst meine tschechischen Freunde wussten nicht, dass es in Prag seit einigen Jahren auch ein KGB-Museum gibt. Sie wollten es wahrscheinlich nicht wissen. Für uns, die wir aus einem Polderland kommen, war es anders. Wir waren in Prag, also sind wir dorthin gefahren.
Das Museum liegt in einer Seitenstraße auf einem Hügel in der Altstadt. Von außen betrachtet ist das Museum nicht mehr als ein Geschäft. Über das gesamte Fenster verläuft ein schräger roter Balken mit der Aufschrift „Just Facts“ in Russisch, Tschechisch und Englisch. Trotz „Offen“-Schild bleibt die Tür geschlossen. Wir nennen mehrere Glocken ausführlich, denn ein KGB-Museum trifft man nicht alle Tage. Erst nach einiger Zeit kommt es zu Bewegung. Die Tür wird langsam von einem Mann geöffnet, der halb auf dem Boden liegt. Er ist etwa fünfzig, hat einen rasierten Kopf, eine Narbe auf der Wange und Spuren von möglicherweise genähten Einschusslöchern auf seinem Arm.
„Schläfst du noch?“, frage ich sanft.
Jetzt beginnt ihm die Unbeholfenheit der Situation zu dämmern, und plötzlich springt er auf wie ein ausgebildeter Soldat. Plötzlich ist er ein anderer Mensch. Bevor wir es wissen, haben wir eine Führung für zwanzig Euro pro Ticket gebucht, die er selbst über sein eigenes privates KGB-Museum organisieren wird. Der Fernseher schaltet sich ein und wir sehen die Parade auf dem Roten Platz. Nicht aus diesem Jahr, sondern aus dem letzten Jahr, als sich alle Truppen, Bomben, Panzer und Flugzeuge noch in voller Pracht dem Volk zeigen durften. Der Raum ist auch erfüllt von dem, was Gerard Reve als „schöne Musik der Armee“ bezeichnet hat. In diesem Fall wechseln sich kraftvolle Marschmusik mit russischen Liedern ab, in denen sich das Mädchen von ihrer Geliebten verabschiedet, die sich für das Vaterland opfern wird.
KGB steht für Komitet gosoedarstvennoj bezopasnosti, Staatssicherheitskomitee. Kurz gesagt, für den berüchtigten Geheimdienst der Sowjetunion. An der Wand hängen prominent die Porträts der drei Männer, die in der Geschichte des KGB eine entscheidende Rolle spielten: Joseph Stalin, Lawrenti Beria und Feliks Dzerzhinsky. Letzterer gründete 1917 den Dienst, der damals Tsjeka hieß. Seine Statue stand lange Zeit vor dem KGB-Gebäude in Moskau, wurde entfernt und später in kleinerer Größe wieder aufgestellt. Soweit ich weiß, ist Dzerzhinsky immer noch im Kreml auf einem besonderen Stück Land begraben, zusammen mit einigen anderen Schurken wie Juri Andropow, Semjon Budjonny, Michail Frunse, Michail Suslow und Andrei Ydanow.
Mittlerweile hat unser kahlköpfiger Kurator seinen Rundgang begonnen. In seiner Erklärung scheint er eine Vorliebe für Waffen zu haben, springt wie eine Katze hin und her und gibt Kriegsgeräusche von sich. So etwas habe ich bei Rudi Fuchs noch nie erlebt. Der Mann zeigt mir, wie man einem Gegner mit einem Messer einen Schlag in die Kehle versetzt, und ich darf mit einem (ungeladenen) Repetiergewehr zielen, das 171 Schuss abfeuern kann. Besonders stolz ist er auf eine Schachtel Zigaretten, die sich als nichts weiter als eine doppelläufige Waffe, natürlich mit kleinem Kaliber, herausstellt, die einem die Möglichkeit bietet, den Feind mit zwei lautlosen Kugeln auszuschalten. Er weist auch auf tödliche Kameras, Lippenstifte und Ampullen hin, die alle ordentlich in Vitrinen angeordnet sind. Doch der Stachelschirm, mit dem der KGB angeblich Giftmorde begangen habe, sei eindeutig eine Fälschung, sagt er mit Nachdruck.
Museum ist vielleicht ein starkes Wort für die wenigen Räume, die mit Erinnerungsstücken des KGB, der Roten Armee und der Kommunistischen Partei gefüllt sind. Unten hinter dem Verhörraum befindet sich ein weiterer Raum. Es ist wie der Kerker dekoriert, in den der KGB seine Gefangenen warf. Eine Koje und ein vergittertes Fenster und sonst nichts. Man musste dort Jahre verbringen, wenn man nicht starb. Ansonsten war dieser Raum kahl, aber ich glaube, ich habe einmal gelesen, dass die Wände einiger KGB-Zellen mit einem bestimmten Stoff bedeckt waren. Wurde man mit Gewalt dagegen geschleudert, blieb der Körper äußerlich intakt, im Inneren zerfiel jedoch alles. Also wurde man wieder auf die Straße gesetzt, bereit, innerlich zu verbluten. Der menschliche Einfallsreichtum ist auf diesem Gebiet grenzenlos.
Lenin und Stalin blicken von jeder Wand auf dich herab. Wer mit eigenen Augen sehen möchte, wie und womit Trotzki ermordet wurde, für den ist dieses Museum ein Muss. Wo man sich besser nicht wundert, ob alles echt ist. Montags geschlossen.