Eine Kombination aus Chaos in der Lieferkette, höheren Kosten und Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen zwingt einige westliche Modemarken dazu, ihre jahrzehntelange Abhängigkeit von Fabriken in China zu überdenken.
Dieter Holzer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied von Marc O’Polo, sagte, die schwedisch-deutsche Modemarke habe 2021 damit begonnen, einige Lieferanten im Land zugunsten von Fabriken in der Türkei und Portugal auszutauschen.
Die Entscheidung sei dazu gedacht, „Risiken aus Ihrer Lieferkette auszugleichen und zu beseitigen und sie nachhaltiger zu machen“, sagte er. „Ich denke, dass viele Unternehmen in der gesamten Branche ihre Präsenz überprüfen [to China].“
Die Verlagerung weg von der Massentextilproduktion im Land, wenn auch noch in den Anfängen, markiert die Umkehrung des jahrelangen Outsourcings in eine Region, die mittlerweile die Textillieferkette dominiert.
Große Namen wie Mango und Dr. Martens haben kürzlich Kürzungen vorgenommen oder ihre Absicht signalisiert, die Produktion aus China oder Südostasien zu verlagern.
„Die große Botschaft ist, die Abhängigkeit von China zu verringern“, sagte Kenny Wilson, Chief Executive von Dr. Martens, im November. „Du willst nicht alle Eier in einen Korb.“
Der Schuhhersteller hat seit seiner Übernahme im Jahr 2018 55 Prozent seiner Gesamtproduktion aus dem Land verlagert. Nur 12 Prozent seiner Produktion für die Herbst-/Winterkollektion 2022 wurden in China hergestellt, verglichen mit 27 Prozent im Jahr 2020 und Schätzungen dieser wird in diesem Jahr auf 5 Prozent sinken.
„Wir werden vom Lärm der Bekleidungshersteller betäubt [moving] weg von Asien“, sagte Rosey Hurst, Direktorin der ethischen Unternehmensberatung Impactt.
Die Verlagerung wurde auch durch strengere Gesetze vorangetrieben, die in den USA und Europa gegen Arbeitsmissbrauch eingeführt wurden, fügte sie hinzu, nachdem angeblich Zwangsarbeit im baumwollreichen Gebiet Xinjiang in China eingesetzt wurde.
Der Vorstandsvorsitzende von Mango, Toni Ruiz, sagte im Dezember, er erwäge, weniger aus China zu kaufen, „aber wir werden sehr wachsam sein, wie sich die Dinge entwickeln“.
„Was wir uns ansehen, ist das Ausmaß, in dem all diese globale Beschaffung, die sich über viele Jahre entwickelt hat, lokaler werden könnte“, sagte er.
Die Verschiebung wurde durch anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette seit Beginn der Covid-19-Pandemie beschleunigt, die zu einem Anstieg der Frachtkosten sowie zu erheblichen Versandverzögerungen führten, da Fabrikarbeiter in Produktionszentren in ganz Asien krank wurden oder sich isolieren mussten.
Ein Branchenberater sagte, dass die Skibekleidung eines Einzelhandelskunden aus einer früheren Saison im Sommer 2022 eingetroffen sei.
„Für viele sind die Zeiten vorbei, in denen nur in China hergestellt und überall hin versandt wurde“, sagte Todd Simms, Vizepräsident der Supply-Chain-Intelligence-Plattform FourKites.
„Unterbrechungen haben die Kosten für die Lieferung fertiger Produkte erhöht, was es einfacher macht, Operationen in neuen Ländern im Austausch für mehr Widerstandsfähigkeit zu rechtfertigen“, fügte er hinzu.
Die finanziellen Anreize, in der Region zu bleiben, nehmen ab, da die Löhne nach Jahren billiger Arbeitskräfte steigen – ein großer Anreiz für viele bekannte Namen, die Produktion an weit entfernte Orte auszulagern.
Laut Statistiken des National Bureau of Statistics in China verdoppelte sich der durchschnittliche Fabriklohn zwischen 2013 und 2021 von 46.000 RMB (6.689 USD) pro Jahr auf 92.000 RMB.
Jose Calamonte, Vorstandsvorsitzender des Online-Modehändlers Asos, sagte Investoren bei der Präsentation der Jahresergebnisse des Unternehmens im vergangenen Jahr, dass in China hergestellte Produkte im Vergleich zu Europa nicht so wettbewerbsfähig seien, wie sie scheinen, wenn man die Versand- und Transportkosten berücksichtigt.
„Wir versuchen, an das Finale zu denken [profit] Marge, sobald wir den endgültigen Verkauf getätigt haben“, sagte er.
Die Bemühungen der europäischen Bekleidungseinzelhändler, die Lieferzeiten zu verkürzen, da sich Modetrends und Verbraucherbedürfnisse schnell ändern, ist ein weiterer Grund für ihre Entscheidung, sich für Lieferanten zu entscheiden, die näher am Wohnort liegen.
„Wir haben die Kontrolle über unsere Fertigung übernommen“, sagte ein Sprecher einer britischen Luxusmarke und fügte hinzu, dass sich die Branche in Europa seit Jahren konsolidiert. „Dies war ein Trend aus Gründen, die mit Geschwindigkeit und Effizienz zu tun haben.“
Pläne, die Produktion weg von asiatischen Bekleidungszentren zu verlagern, sind jedoch aufgrund ihrer Komplexität nicht so weit fortgeschritten. Länder wie China und Vietnam machen laut CEPII-Daten für 2020 den Löwenanteil der Textilexporte aus.
Beispielsweise waren im Jahr 2021 mehr als die Hälfte der Lieferanten von Inditex, dem weltgrößten Modeeinzelhändler, in Asien ansässig, nur eine geringfügige Reduzierung gegenüber 2018.
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Die Türkei hat sich als Gewinner westlicher Marken positioniert, die ihre Produktion verlagern, nicht zuletzt, weil sie Teil der EU-Zollunion ist, die einen reibungslosen Handel zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht.
„Es ist ein beliebtes Ziel und wird bereits von Unternehmen wie Hugo Boss, Adidas, Nike und Zara genutzt“, sagte Simon Geale, Executive Vice President of Procurement bei der Lieferkettenberatung Proxima.
Eine immer wichtigere Überlegung für Einzelhändler ist die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, nachdem jahrelang über Arbeitsmissbrauch berichtet wurde.
„[Because of US laws against cotton from Xinjiang]Marken müssen eine viel bessere Rückverfolgbarkeit haben “, sagte Hurst von Impactt.
„Dann haben wir europäische Gesetze [on forced labour] kommen. Es übt Druck auf die Industrie aus, sich in den Griff zu bekommen“, sagte sie.
Aber sie warnte: „Es ist nicht genug Geld da [international supply chains] Dinge so laufen zu lassen, wie sie gemacht werden sollten. [Given the current economic crisis]das wird nur noch schlimmer.“
Maximilian Albrecht, Analyst bei AlixPartners, sagte, dass viele Fast-Fashion-Labels auch China verlassen, um sich von Shein, dem schnell wachsenden chinesischen Fast-Fashion-Giganten, abzuheben.
„Europäische Marken können bei ihren Produktionskosten, ihrem Produktionsnetzwerk und ihren Beziehungen nicht mit Shein mithalten“, sagte Albrecht.
„Ich denke, Sie werden einige Marken sagen sehen: ‚Nun, das können wir nicht mithalten, also ziehen wir nach Europa‘. Sie können immer noch die Geschichte verkaufen, dass sie qualitativ hochwertigere Produkte haben. Ob das wirklich stimmt, ist eine andere Sache.“