Wie Pueblo Garzón von der Geisterstadt zum kulturellen Hotspot Uruguays wurde

Der Bahnhof Garzón liegt in einem teilweise verlassenen uruguayischen Dorf, etwa 90 Meilen östlich der Hauptstadt Montevideo, wo ein paar Trödler noch immer ihr ländliches Dasein fristen inmitten der hügeligen Ebenen mit eigensinnigen Kühen und umherstreifenden Gürteltieren. Das Terminal hat einen bröckelnden Glanz, baufällig und doch trotzig charmant.

Dahinter führen rostige Spuren in einen leeren Horizont, der vor langer Zeit unter Pom-Poms aus gelblich überwucherten Gräsern begraben wurde. Züge halten hier seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Doch auf einem leeren Grundstück in der Nähe stehen zwei verlassene Kutschen. Ende letzten Jahres wurden sie von einem Kunsthändler der dritten Generation namens Iván Martinez entkernt und über einen Holzsteg miteinander verbunden. Im Inneren finden Sie jetzt Installationen von aufstrebenden lateinamerikanischen Künstlern.

Die Waggons an La Gallerilla scheinen die zyklische Natur von Pueblo Garzón zu verkörpern. Einst ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, lag es jahrzehntelang im Dunkeln, bis es erst kürzlich neu geboren wurde.

Garzón wurde zum ersten Mal vor etwa einem Jahrhundert zu einem Ort, als Bauern und Viehzüchter von Montevideo nach Osten nach Brasilien strömten. Einige versammelten sich in diesen hügeligen Hügeln, etwa ein Dutzend Meilen landeinwärts vom Atlantischen Ozean entfernt, und errichteten eine kleine Pueblo (Stadt, Dorf). Politiker in der Hauptstadt kamen erst 1935 dazu, dem Ort einen Namen zu geben. Am Ende gingen sie mit einer Hommage an den berühmten Unabhängigkeitskämpfer Eugenio Garzón aus dem 19. Jahrhundert. Der dekorierte General sollte einer der ersten Präsidenten Uruguays werden, starb jedoch auf dem Weg nach Montevideo, um sein Amt anzutreten. Da Pueblo Garzón sein eigenes Potenzial nicht ausschöpfen konnte, schien der Name bemerkenswert vorausschauend.

Sein Tod, wie der so vieler Eisenbahnstädte, kam durch eine neue Autobahn, Ruta 9, die ein paar Meilen nach Süden einen Weg schnitt und die Eisenbahnlinie obsolet machte. In den 1960er Jahren war die Bevölkerung von rund 2.000 auf weniger als 200 gesunken. Pueblo Garzón verweilte ein halbes Jahrhundert lang wie eine Geisterstadt im Kino.

Dann geschah in den letzten zehn Jahren etwas Seltsames: Garzóns verlassene Häuser öffneten sich als High-End-Restaurants, Weinbars und Kunstgalerien. Jetsetter aus der ganzen Welt strömten herein, verzaubert von den ungepflasterten Straßen und der Nostalgie der Zeitreise.

„Ich habe mich in die Stadt verliebt, weil ich fand, dass sie unglaubliche Knochen hat“, erklärt der argentinische Koch Francis Mallmann, dem oft zugeschrieben wird, Garzóns Wiederbelebung in Gang gebracht zu haben. „Sie haben diese breiten Straßen, diesen schönen Platz und einige schöne einfache Architektur.“

Der Starkoch – im Ausland am besten bekannt für seine skurrile Patagonia-Episode in der US-Serie von Netflix Tisch des Chefs – sagt, er sei seit seinen ersten Besuchen Ende der 1970er Jahre in den Ort verliebt, als er ein Restaurant an der nahe gelegenen Küste betrieb. 2003 brach Mallmann vom schwülen Atlantik ins trockenere Innere von Garzón auf und eröffnete ein Restaurant am Rande des von Palmen gesäumten Platzes (und zog unter skeptischen Kollegen die Augenbrauen hoch).

„Schon nach der Eröffnung hatten wir eine ziemlich große Wirkung“, sagt Mallmann Restaurant GarzÖn während wir einen Streifenbraten essen, der über offenem Feuer gegrillt wurde und ihm einen knusprigen Biss und einen zarten Abgang verleiht. „Viele Ausländer begannen, Land zu kaufen, so der Bürgermeister des Departements Maldonado [where Garzón is located] sah, dass hier etwas passieren würde.“ Bald wurden die Straßen herausgeputzt, und die Stadt erlebte einige der ersten Verbesserungen seit einer Generation.

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Genau um die Zeit dass Mallmann in die Stadt galoppierte, ebenso wie der wohlhabende argentinische Geschäftsmann Alejandro Bulgheroni, der die Granitböden der umliegenden Hügel überblickte und Visionen von der Toskana sah. Mitte der 2000er verwandelte er Garzón in eine neue Weinregion von 524 Hektar.

„Es war ein großes Risiko, da in diesem Terroir kein Wein produziert wurde“, erzählte mir Bulgheroni, als ich ihn vor ein paar Jahren bei einem Besuch in seinen großzügigen Einrichtungen traf Bodega Garzón. „Aber als 2010 die ersten Flaschen herauskamen und sie gut waren, haben wir mit dem Bau des Weinguts begonnen.“ Es wurde 2016 eröffnet und heute strömen jedes Jahr rund 30.000 Touristen nach Garzón, um Flaschen zu probieren, die die Wahrnehmung von uruguayischem Wein verändert haben.

Zu diesen Flaschen gehören Balasto, eine elegante, tannatlastige rote Mischung, sowie der helle und energische Petit Clos Albariño, der das Potenzial dieser galizischen Traube auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt. Bulgheroni hat auch eine Leidenschaft für Rosés im provenzalischen Stil, insbesondere im Field Blend 2021.

Über die Verkostungen hinaus können Besucher der Bodega Garzón im privaten Clubhaus auch mit Spitzenspielern aus den Nachbarländern Argentinien und Brasilien tauschen, im Golfclub Tajamares eine Runde spielen oder im hoteleigenen Restaurant (die beiden haben sich zusammengetan) die von Mallmann konzipierte Küche genießen 2014).

Genauso ansprechend wie die Bodega Garzón sind jedoch die weiteren Boutique-Weingüter, die in der Stadt auftauchen, darunter die Compañia Uruguaya de Vinos de Mar, die diesen Januar ein kleines Restaurant und eine Weinbar eröffnet hat. Betrieben von Michelini und Mufatto (ein Familienunternehmen mit Weingütern in Mendoza, Argentinien, und Bierzo, Spanien) bietet es uruguayische Tapas gepaart mit „transzendenten Weinen“ an.

Ich sitze im Schatten neben einer Reihe von Gärtanks aus Beton und verschlinge die mundgerechten Kreationen von Küchenchef Juan Pablo Clérici, darunter Garnelen-Empanadas mit llajua (eine bolivianische Chilisauce) und Kroketten mit Gruyère und Chorizo, dazu seidige Pinot Noirs und salzige Albariños, die in Reichweite der Meeresbrise angebaut werden. Die Weine haben sowohl einen ruhigen Charme als auch eine überraschende Finesse – ein bisschen wie die Stadt selbst.

Bei so viel Trubel um Garzón wandelt es sich schnell von einem Tagesausflugsziel zu einem Ort für eine längere Reise. Mallmanns kleines Hotel mit fünf Zimmern in einem großen Backsteingebäude, in dem einst ein Gemischtwarenladen untergebracht war, war früher das einzige Spiel der Stadt. Jetzt werden Sie finden rustikale schicke ferienwohnungen und luxuriöse Boutique-Immobilien wie die Six-Suite LUZ Kulinarische Weinhüttedas im vergangenen November eröffnet wurde.

Ich finde letzteres, ein minimalistisches Anwesen im marokkanischen Stil, inmitten smaragdgrüner Weinberge und Olivenhaine an der Straße zwischen Garzón und José Ignacio (dem tony Ferienort 30 Minuten südlich). Es kombiniert ein warmes pfirsichfarbenes Äußeres mit kühlen schiefergrauen Zimmern und bietet eine willkommene Abwechslung von der ätzenden Sonne. Es gibt auch ein Spa mit maßgeschneiderten Schönheitsprodukten, eine Gin-Bar am Infinity-Pool und ein Pop-up-Restaurant im angrenzenden Pinienwald, wo der argentinische Küchenchef Martín Milesi Gäste um einen langen Tisch versammelt.

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Essen und Wein kann sein Garzóns Magnet, aber was seinen Aufstieg in den letzten Jahren wirklich gefestigt hat – und mich immer wieder zurückgezogen hat – ist die Flut von Künstlern, die dieses Dorf jetzt ihr Zuhause nennen. „Als ich hier ankam [in 2009] es fühlte sich an wie eine Geisterstadt, aber es hatte auch diese kleinen Ecken der Coolness“, erinnert sich die amerikanische Fotografin Heidi Lender, die sagt, dass sie sich in den großzügigen Raum und das goldene Tageslicht verliebt hat. „Ich hatte das Gefühl, einen geheimen Ort gefunden zu haben, von dem sonst niemand wusste.“

Lender kaufte vor Ort ein Grundstück und eröffnete 2017 das Kreativinstitut Campo, das Residenzprogramme für Künstler und eine Kantine anbietet, in der Besucher sie treffen können. Das jährliche Campo Kunstfest, seinem Festzelt, kommen drei Dutzend Künstler auf Garzón zusammen, um ortsspezifische Interventionen zu schaffen und es in einen Karneval der Kreativität zu verwandeln. Letztes Jahr führte beispielsweise der argentinische Konzeptkünstler Leandro Erlich eine absurde Ampel über der Avenida Garzón ein, bei der sowohl rote als auch grüne Signale ewig leuchten.

Das Artfest findet Ende Dezember kurz davor statt Este Arteeine aufstrebende Kunstmesse in der nahe gelegenen Ferienstadt Punta del Este, und die Internationales Filmfestival José Ignacio, das Außenvorführungen am Bahnhof Garzón bietet. Das Ergebnis: eine einmonatige Festivalsaison für den Weltästheten. Doch der ganze Sommer (von November bis März) ist wirklich ein reges Treiben, wenn junge Künstler den verlassenen Häusern der Stadt aus den 1920er Jahren neues Leben einhauchen.

In der Nähe von Campo besuche ich ein halbes Dutzend neuer Ausstellungsräume, von denen der größte Walden Naturae, ist ein ehrgeiziges Projekt von Ricardo Ocampo, dem Tastemaker hinter dem zeitgenössischen Kunstraum Waldengallery in Buenos Aires. Es befindet sich hinter einer imposanten roten Backsteinmauer am Stadtrand und veranstaltet in der Saison jeden Monat neue Ausstellungen zeitgenössischer lateinamerikanischer Kunst.

Kurz hinter der Stadtgrenze finde ich die Skulpturenpark des uruguayischen bildenden Künstlers Pablo Atchugarry (dessen Sohn Piero eröffnete eine Galerie in der Nähe des Hauptplatzes von Garzón im Jahr 2019). Atchugarrys monolithische abstrakte Kunst teilt den Hügelraum mit Werken des deutschen Bildhauers Peter Schwickerath und des amerikanischen Land-Art-Pioniers Alan Sonfist. Ihre Stücke erheben sich wie phantastisches Spielplatzspielzeug, während ich auf den Pfaden dieses 400 Hektar großen Reservats spaziere und an einigen der 15.500 endemischen Bäume und Sträucher vorbeikomme, die hier im letzten Jahrzehnt gepflanzt wurden.

Im Januar eröffnete Atchugarrys Stiftung in einem größeren Skulpturengarten näher an Punta del Este Uruguays erstes echtes Museum für zeitgenössische Kunst: MACA. Das massive, wellenförmige Gebäude des Stararchitekten Carlos Ott verbindet Gemälde uruguayischer Meister (Joaquín Torres-García, María Freire) mit Künstlern wie Frank Stella, Wifredo Lam und Louise Nevelson.

„Einer der Protagonisten beider Projekte ist die Natur“, sagt Atchugarry, als wir uns in seinem Studio in der Nähe von MACA treffen, 45 Minuten pastoraler Glückseligkeit südwestlich von Garzón. „Es sind also nicht nur die Kunstwerke, sondern die Kunstwerke in einem natürlichen Kontext.“

Neben der Ankunft von MACA startete Lender a Ruta de Arte (Kunstroute), die einen Kreis kreativer Institutionen zwischen Punta del Este und Garzón vereint. „Die Möglichkeiten, uns als erstklassiges Kunst- und Kulturziel zu positionieren, sind endlos“, sagt sie.

Lender befürchtet jedoch, dass all diese Aufregung zu schnell geschehen könnte – insbesondere für eine kleine Stadt wie Garzón, die gerade erst von einer langen Siesta erwacht. „Im vergangenen Jahr hat sich etwas verändert, und [Garzón has] stark gewachsen – und zwar schnell – also werden wir sehen, was passiert“, sagt sie. Doch der Amerikaner, der Garzón mit der beliebten Kunstoase Marfa, Texas, vergleicht, blickt optimistisch in die Zukunft. Es werden immer noch Kühe und Gürteltiere am verfallenen Bahnhof vorbeiziehen, aber jetzt müssen sie sich vielleicht auch die staubigen Straßen mit Galeristen und Önophilen teilen.

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