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Als Faustregel gilt: Wenn mir ein Viertel gefällt, hat es seinen Höhepunkt ein Jahrzehnt früher erreicht. Als ich in Silver Lake lebte, hatte sich die Hipster-Grenze von Los Angeles schon lange auf die andere Seite des Dodger Stadium verlagert. Als ich einen Aufenthalt im Washingtoner Stadtteil Shaw verbrachte, hatte sich die „Szene“ – soweit so etwas inmitten der majestätischen Ernsthaftigkeit der kaiserlichen Hauptstadt existieren kann – in die H Street verlagert.
Tatsächlich habe ich als nachlaufenden Indikator nur zwei Gleiche. Eine davon ist Aesop, die australische Kosmetikmarke, deren Ankunft in einem Bezirk den Übergang von der Avantgarde zum Bobo abrundet. Der andere, so scheint es, sind die Rolling Stones. Im Titel und in der Promotion ihres Albums Hackney Diamondsdas nächste Woche erscheint, präsentiert die Band einen Fedora-Hut vor einem Londoner Stadtteil, Jahrzehnte nachdem dieser zu einem Treffpunkt der kreativen Klasse geworden ist.
Ob Sie es als Paradies oder als Brückenkopf für rücksichtslose Gentrifikanten betrachten, die Mutation von Hackney und seinen Randgebieten steht als urbane Geschichte auf Augenhöhe mit Brooklyn und Kreuzberg.
Es ist auch reich an Lektionen. Erstens ist diese Infrastruktur zwar wichtig, aber nicht alles. Tatsächlich kann es perverse Folgen haben. Vielleicht ist die entscheidende Tatsache an Hackney, dass es nicht in der U-Bahn zu sehen ist. (Obwohl die eleganten Hochbahnzüge unheimliche Hitchcock-artige Einblicke in die Häuser der Menschen ermöglichen.) Wenn es so wäre und die Einheimischen die Stadt nach Lust und Laune durchqueren könnten, bezweifle ich, dass der Bezirk seine unabhängigen Kinos, sein Nachtleben, seinen städtischen Bauernhof oder seine Atmosphäre aufrechterhalten könnte. Ein wenig Getrenntheit zwingt einen Ort dazu, seine eigenen Merkmale zu entwickeln, wie die Galápagos-Finken, die Darwins Neugier geweckt haben. Was auch immer Immobilienmakler sagen, die einzigen „Dörfer“ in London liegen in der Regel außerhalb der U-Bahn.
Dasselbe Prinzip kann für eine ganze Stadt gelten. Der Ruhm von LA ist untrennbar mit seinem offensichtlichsten Fehler verbunden, nämlich der mangelnden geografischen Integration durch öffentliche Verkehrsmittel. Da sie gezwungen sind, ihre eigenen Ökosysteme zu haben, beherbergen die dortigen Viertel alle möglichen Kuriositäten: Galerien in Einkaufszentren, Vinyl-Bars über vielversprechenden Pizzerienketten, ein Restaurant so gut wie N/Naka direkt an der Interstate 10.
Der Aufstieg (manche würden sagen, Fall) von Hackney hat etwas anderes unterstrichen. Es besteht eine engere Beziehung zwischen Böhmen und Kapitalismus, als beide Seiten zugeben können. Beachten Sie, wie oft die angesagtesten Viertel in der Nähe von Finanzvierteln liegen. Es könnte sein, dass Nebengeschäfte von Gutverdienern es kreativen Menschen – Köchen, Künstlern – ermöglichen, Risiken einzugehen. Oder dass beide Kulturen letztlich auf eine Art Individualismus setzen. In Hackney, einem Labour-Bezirk, gibt es unternehmerische Kleinbauern, die einen Thatcher-Anhänger dazu bringen, sich eine Träne von der Wange zu wischen, sei es auf den von Migranten geführten Märkten oder in den Sternerestaurants.
Aber die vielleicht wichtigste Lehre aus all dem, was in E8 und den umliegenden Postleitzahlen geschehen ist, ist, wie schwierig es ist, einen solchen Wandel herbeizuführen. Über die Moral der Gentrifizierung wird oft genug debattiert. Wenn Sie es unterstützen, scheint Ihnen die Vertreibung von Menschen gleichgültig zu sein. Wenn Sie dagegen ankämpfen, können Sie in die Sentimentalisierung der Armut übergehen. Im Kreuzfeuer wird die technische Frage vernachlässigt, wie das überhaupt geschieht. Und viele Orte, an denen es Probleme gibt, wollen es unbedingt wissen.
Nun, für die meisten ist Hackney keine brauchbare Vorlage. Abgesehen davon, dass es nur wenige Kilometer vom Zentrum der europäischen Weltstadt entfernt ist, verfügt es über großzügige physische Vorzüge, mit denen man arbeiten kann: den Kanal, den viktorianischen Backstein, das immer wieder überraschende Grün. Diese gebaute Umgebung ist von der Geschichte durchdrungen, ob glorreich (Joseph Conrad erholte sich hier von einer Seekrankheit) oder berüchtigt („Hackney-Diamanten“ ist ein veralteter Slang für zerbrochenes Glas, wie es nach einem Raubüberfall in einem Einzelhandelsgeschäft liegen könnte).
Kein Ort, so verzweifelt er auch daran arbeitet, sich zu verbessern, kann solch ein materielles oder atmosphärisches Erbe hervorzaubern. Deshalb lösen neue Entwicklungen bei manchen Menschen Ärger und Abscheu aus, bei mir ist das Gefühl jedoch noch ergreifender. Es geht um die Schaffung von Hoffnungen – auf das „Dorfleben“, auf die Cafékultur – die nicht realistisch sind. Ein Ort muss innerhalb seines Erbes funktionieren.
Da ich in einem Vorort aufgewachsen bin, der von der Gentrifizierung vergessen wurde, weiß ich, dass es niemandes Schuld war. Die dortigen Zwischenkriegswohnungen sind nicht so begehrt und die historische Struktur nicht so verlockend. Das ist zweifellos der Grund, warum ich mehr Abende und Wochenenden in Hackney verbringe als anderswo. Natürlich hat sich die böhmische Front längst über den Fluss nach Süden verlagert. Wir sehen uns dort in einem Jahrzehnt.
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