Warum China „weißes Essen“ und das Schwimmen von Karpfen in polnischen Badezimmern verabscheut

Ruanda: Milch als Gesellschaftsgetränk

Vor einem langen Arbeitstag ein kurzer Abstecher in die örtliche Bar – das ist im ostafrikanischen Ruanda ganz normal. Doch in den Bars, die Ruander vor allem morgens besuchen, gibt es kein kühles Bier vom Fass, sondern Milch. Zum Frühstück gehört ein kaltes Glas joghurtähnliches Ikivuguto, während andere lieber eine Tasse Inshyushyu (frische, warme Milch) schlürfen.

In dem kleinen Land waren Kühe mangels Weideland lange Zeit so rar, dass Milch ein wertvolles Gut war – so wertvoll, dass es als unangebracht galt, sie weiterzuverkaufen. Dieses Tabu wurde um 1907 aufgehoben, als die Vorläufer der Milchbars entstanden, in denen (wohlhabende) Ruander Milch ohne Kühe kaufen konnten.

Wie wertvoll Milch war, lässt sich aus der Sprache der Ruander heraushören. So preisen sie die Bringer des weißen Goldes in den Namen, die sie ihren Kindern geben. Munganyinka, „wertvoll wie eine Kuh“, und Inyamibwa, „schöne Kuh“, sind eindrucksvolle Beispiele dafür. Und das ist immer noch der Fall, wenn man große Dankbarkeit ausdrückt nguhaye inka verwendet: „Ich gebe dir eine Kuh“.

Erst in den 1960er Jahren wurde Milch für den Durchschnittsbürger Ruandas erschwinglich, nachdem die Regierung Milchkühe importierte. Seine Wirkung wurde 1994 während des Völkermords in Ruanda umgekehrt. Innerhalb von hundert Tagen wurden 800.000 Menschen, hauptsächlich ethnische Tutsis (ein Hirtenvolk), ermordet. Schätzungsweise 90 Prozent der Kühe wurden ebenfalls getötet.

Um den Viehbestand wiederherzustellen und die Armut zu bekämpfen, startete die Regierung 2006 das nationale Girinka-Programm (wörtlich: „Mögest du Kühe haben“) und verteilte rund 400.000 Kühe an die Bevölkerung.

Allerdings hat das erfolgreiche Regierungsprogramm die beliebten Milchbars in die Enge getrieben: Da die verteilten Kühe nun Familien mit Milch versorgen, müssen sie nicht mehr aus der Not zur Milchbar gehen. Auch die Folgen der Corona-Pandemie (viele Bars mussten ihre Türen schließen) und der Import billiger, pasteurisierter Milchkartons machen sich bemerkbar.

Dennoch argumentieren viele Ruander, dass die Milchbar niemals aussterben wird. Denn in vielen Gemeinden sind die Milchbars zu unverzichtbaren Treffpunkten geworden. „Die Milchbar bringt uns zusammen“, sagte Milchliebhaber Ngabo Alexis Karegeya der New York Times im Jahr 2021. Laut Karegeya ist die Milchbar Teil der ruandischen Kultur geworden. „Deshalb werden wir auch weiterhin an die Milchbar kommen, um gemeinsam Milch zu trinken.“

Joost Bastmeijer

China: Essen der Weißen

Ein Sandwich mit Schinken und Käse. Eine Portion Haferflocken mit Joghurt und Obst. Ein Mahlzeitsalat. Dabei handelt es sich um Gerichte, die es in China früher nie gab, die aber in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen haben. Die Chinesen haben neuerdings sogar einen Begriff dafür: Essen der Weißen. Der Unterton: Das ist nicht für den chinesischen Magen geeignet.

Der Begriff „Essen für Weiße“ tauchte erstmals im Mai dieses Jahres auf, als eine in Dänemark lebende Chinesin in den sozialen Medien ein Foto vom Mittagessen ihrer Kollegin veröffentlichte: einige rohe Karotten und Spinat. Der Beitrag geht viral, begleitet von Fotos und Kommentaren. Auf Weibo wurde der Hashtag #whitepeoplefood 4,8 Millionen Mal aufgerufen. Die Standardantwort: eine Verschwendung Ihrer Geschmacksknospen.

Eine chinesische Mahlzeit sollte reich an Farbe, Aroma und Geschmack sein. Mit vielen Kräutern, Saucen und Ölen. Und vor allem: Es muss warm sein. Gebacken, gedünstet, gebraten, gebraten, es spielt keine Rolle, solange es dampfend oder brutzelnd auf den Tisch kommt. Gesundheit scheint bei großen Portionen Reis und Nudeln zweitrangig zu sein. Geschmack steht an erster Stelle.

Viele Chinesen halten Sandwiches oder Salate – kalt, schlicht und wenig gewürzt – für eine Art Astronautenessen: funktional, aber geschmacklos. Sogar Chinesen, die auf das Essen der Weißen umsteigen, tun dies nicht aus Geschmacksgründen, sondern aus Bequemlichkeit. Es ist günstig, effizient und gesund und ideal zum Essen am Schreibtisch an langen Arbeitstagen. Es macht sie weniger schläfrig.

Eine junge Frau erzählt die Geschichte im beliebten Wochenmagazin Sanlian über „ein niederländisches Gericht namens AVG“. Das stehe für Kartoffeln, Fleisch und Gemüse, erklärt sie, und man könne diese drei Zutaten endlos kombinieren, viel einfacher als in chinesischen Rezepten. „Bei der Zubereitung von Essen für Weiße geht es mehr um das Stapeln von Zutaten als um das Kochen“, sagt sie. „In 15 Minuten ist es fertig.“

Die chinesische Herabwürdigung des Essens der Weißen ist auf kulinarische Unterschiede zurückzuführen, aber auch auf die Unkenntnis der westlichen Küche. Wer sich die Fotos in den chinesischen sozialen Medien ansieht, wird verstehen, dass der Appetit gering ist: Sie zeigen fades Kantinenessen oder Portionen, die zu einer Crash-Diät zu gehören scheinen. Wie ironisch: Genau wie Weiße, die denken, chinesisches Essen zum Mitnehmen sei dasselbe wie reichhaltige chinesische Küche.

Leen Vervaeke

Vereinigte Staaten: gebratener Truthahn

Der Mann scheint immer noch vorsichtig zu sein. Er hat den Truthahn an einem Haken befestigt, den Haken an einem Rohr und das Rohr in seinem feuerfesten Handschuh. Vorsichtig lässt er das Tier in die Sprudelpfanne sinken. Eine Sekunde später ist es bereits ein Hit.

Die Öl-Geysire über dem Rand – und boom!

Ein Feuer von vulkanischem Ausmaß. Schreiend. Flammen lecken das offene Garagentor. Dieser Mann schafft es kaum, zu entkommen. Er hat Glück. Das trifft nicht auf alle zu.

Frittierter Truthahn, eine kulinarische Tradition aus dem amerikanischen Süden, ist tödlich. Wörtlich. Jedes Jahr sterben fünf Amerikaner bei der Zubereitung dieses Gerichts. Etwa sechzig Menschen werden verletzt. Nach Schätzungen der National Fire Protection Association entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 Millionen US-Dollar. Suchen Sie online und Sie werden stundenlang Videos dieser Art finden.

Dennoch braten die Menschen im ganzen Land weiterhin ihre Truthähne. Es stellt sich heraus, dass es die Lösung für ein sehr typisch amerikanisches Problem ist.

Ein amerikanisches Festmahl beinhaltet Truthahn. Zu Thanksgiving natürlich, aber auch rund um Weihnachten erscheinen die Vögel auf Tischen im ganzen Land. Truthahn ist jedoch bekanntermaßen schwierig zuzubereiten. Jeder Amerikaner muss bei Verwandten regelmäßig einen knochentrockenen Bissen nach dem anderen hinunterschlucken und dabei sagen, dass alles köstlich sei.

Mit einem knusprigen, goldbraun frittierten Truthahn haben Sie dieses Problem nicht. Aber es gibt noch andere Herausforderungen. So ein riesiges Tier passt nicht in einen gewöhnlichen Frittenladen. Hierfür werden kreative Workarounds gesucht. Und das geht schief: oft und heftig.

Amerikaner stellen zu schwere Pfannen auf zu wackelige Gasbrenner und überfüllen diese. Die Stäbe, mit denen sie das schwere Tier untertauchen, sind zu schwach. Sie tun es oft drinnen. Der klassische und tödlichste Fehler: Der Truthahn ist nicht vollständig aufgetaut. Im kochenden Fett wird der Vogel zu einem Mörser verarbeitet.

Jeden Herbst werden Kampagnen gestartet, um diese kulinarische Praxis zu unterbinden, von Krankenhäusern bis hin zu den Feuerwehren des Landes. Andere sehen einen Wert im Risiko. Spezialisierte Geflügelhändler raten ihren Kunden, dies nicht selbst auszuprobieren. Versicherungen machen mittlerweile Warnungen. „Möchten Sie Ihren Truthahn frittieren?“, fragt Shine Insurance aus Indiana. „Recherchieren Sie und seien Sie schlau, Leute!“

Thomas Rueb

Polen: Weihnachtskarpfen im Bad

Ein Mädchen sitzt neben der Badewanne, das Weihnachtsessen schwimmt im schmutzigen Wasser: drei Karpfen. Chris Niedenthal, berühmt für seine Fotografien aus dem kommunistischen Polen, hielt die Szene 1981 fest. Der Weihnachtskarpfen ist eine polnische Tradition, obwohl der Geschmack dieses „schlammigen“ Fisches nur wenige anspricht. Für ein möglichst frisches Weihnachtsessen lassen Sie den Fisch bis zur letzten Stunde im Bad.

Mittlerweile ist der Badekarpfen nicht mehr in Gebrauch. „Es hat etwas mit dem Kommunismus und vielleicht den ‚wilden Neunzigern‘ zu tun“, schreibt Zuza Zak in einer E-Mail. Sie hat das Kochbuch geschrieben Polska – Neue polnische Küche, voller kulinarischer Geschichte. „Aber es ist etwas, an das wir uns alle aus unserer Kindheit erinnern.“ Ihre Mutter sagte, dass niemand ein Bad nehmen dürfe, bis der Karpfen serviert sei.

Polen stehen gemeinsam auf Wigilia, Heiligabend. Auf dem Tisch stehen leichte Gerichte wie Suppen und Fisch: Der 24. ist traditionell Teil der vierwöchigen Fastenzeit vor Weihnachten. Die Tradition eines bescheidenen Essens bei Wigilia besteht im sich rasch säkularisierenden Polen weiterhin. Karpfen erfreuten sich nach dem Krieg großer Beliebtheit, als die kommunistische Regierung den Fisch aufgrund des Mangels an anderen Arten massenhaft züchtete. Allerdings wusste man bei den meist leeren Ladenregalen der Volksrepublik Polen nie, ob man kurz vor Weihnachten noch einen frischen Karpfen bekommen könnte. Legen Sie also frühzeitig Vorräte an und halten Sie sie, wenn keine Kühlschränke vorhanden sind, im Bad am Leben.

Heutzutage herrscht in Supermärkten Mangelware, aber einige Polen verwenden weiterhin lebende Karpfen. Doch ihre Zahl nimmt ab. Die Tradition steht unter Druck von Tierschützern. Sie protestieren dagegen, die Fische in kleinen Fässern aufzubewahren und sie anschließend lebend in einer Plastiktüte zu verkaufen. Mit Erfolg: Mehrere Supermarktketten haben ihr Angebot eingestellt. Im Dezember dieses Jahres rief ein Anwalt dazu auf, Karpfenmissbrauch der Polizei zu melden.

Bessere Konditionen kommen auch der Qualität zugute. Das Geheimnis schmackhafter Karpfen liegt in der Schönheit des Wassers, in dem sie schwimmen, schreibt Zak. „Eine andere Möglichkeit, den ‚schlammigen‘ Geschmack loszuwerden, besteht darin, den Karpfen 24 Stunden lang in Zwiebeln zu marinieren. Natürlich erst, nachdem er tot ist.‘

Arnout le Clercq