Walter Albini, der Stilist an den Ursprüngen des Stils. Auf Sendung

„MEr ist berührt vom Dämon der Mittelmäßigkeit, hat eine Geschichte, die eines großen Akrobaten würdig ist, alle Höhenflüge führen zum Erfolg, einige fallen ins Sicherheitsnetz. Seine Karriere lässt sich leicht in Perioden einteilen, wie die von Picasso.“ Während im Jahr 1979 die So fasste die Journalistin Adriana Mulassano das Wesen von Walter Albini zusammen, diese „Perioden“ veränderten bereits den Lauf der italienischen Mode. Großartiger Stylist (ein Wort, das anscheinend von der Journalistin Anna Piaggi für ihn erfunden wurde), Schöpfer unseres Konzepts des Total Look, dieser Star unserer lokalen Konfektionskleidung Es hatte Zeit, über zwei Jahrzehnte lang zu strahlen und fast vierzig Jahre lang zu verblassen, ohne jemals vollständig auszusterben.

Walter Albini, die Ausstellung

Tatsächlich ist sie in diesen Zeiten wieder auferstanden, um unserer Fantasie freien Lauf zu lassen: Wenn letztes Jahr der Relaunch der Marke angekündigt wurde (der 1983 nach ihrem vorzeitigen Tod eingestellt wurde), In der Ausstellung werden wir viel über ihn erfahren Walter Albini. Das Talent, der Stylist kuratiert von Enrica Morini und Daniela Degl’Innocenti im Textilmuseum Prato, vom 23. März bis 22. September.

Ein reichhaltiges und unveröffentlichtes Archiv mit Kreationen, Zeichnungen, Fotos, Dokumenten und Büchern, die Albini selbst gehören und analysiert wurden, um seine außergewöhnliche Kreativität von seinen ersten Schritten im Jahr 1959 bis zu seinem Tod zu verstehen. «Was ist in vielen Interviews herausgekommen? Sein Wunsch, der Langeweile zu entfliehen. So wurde es immer wieder mit neuen Realitäten und wunderschönen Kollektionen erneuert“, sagt Daniela Degl’Innocenti. „Er erlebte viele Höhen und Tiefen, er musste zusammenbrechen, um wiedergeboren zu werden, und träumte von Zeiten und Kulturen, die weit von seiner eigenen entfernt waren. Sicher kein abstrakter Künstler, sondern ein echter Designer: In Italien musste eine Konfektionslieferkette geschaffen werden. Und wenn er nicht mehr als konkret gewesen wäre, hätte er es nie geschafft.

Ein angekündigter Erfolg

Albini wurde 1941 in Busto Arsizio geboren und entwarf schon in jungen Jahren Kleidung „… nur Kleidung.“ Ich habe Fotografien und Zeichnungen aus Zeitschriften nachgezeichnet und es hat mir immer Spaß gemacht, etwas zu verändern. Nach einem Jahr auf der High School unterstützten ihn seine Eltern bei der Wahl einer Kunsthochschule in Turin für Modedesign (wo er jedoch Zugang hatte Die Schule bestand ausschließlich aus Mädchen). Er träumt von Paris, aber am Ende seines Studiums Ein schwerer Unfall und der Tod seines Vaters zwingen ihn nach Mailand, wo er sich als Illustrator einen Namen machte. In kurzer Zeit kommt er Es wird zugeschrieben, dass er die Florentiner Paraden im Palazzo Pitti und sogar in Paris dargestellt hat.

Mit meritokratischer Weitsicht stellt ein Chefredakteur die Sache klar: Walter ist zu gut, um weiterhin die Ideen anderer Leute zu verewigen, er muss etwas Eigenes schaffen. Und so, Schließlich trifft er in Paris Krizia. Eine Partnerschaft, die bis 1967 andauerte: Mit ihr kreierte er in Mailand die Kleidung, mit der die Designerin 1964 im Palazzo Pitti debütierte. Gemeinsam entwickelten sie auch die Strickwaren, die Krizia berühmt machten, und vertrauten sie dann Albini selbst an. „Alle redeten über ihn: Deshalb haben wir am Anfang nur studiert, ohne externe Meinungen.

Hat mit seinem Look im Great-Gatsby-Stil Geschichte geschrieben Für seinen verträumten Blick in die Vergangenheit war sein Debüt mit Krizia tatsächlich ausgesprochen Pop!» gibt Enrica Morini an. „Sein Prozess veränderte sich auch aufgrund des stürmischen Wechsels der Produzenten und Verleiher, der ihn auszeichnete.“ Er erkannte die Veränderungen in der Gesellschaft, und wenn diejenigen, die mit ihm zusammenarbeiteten, ihn nicht unterstützten (auch aufgrund seines etwas unberechenbaren Charakters), wurde die Beziehung abgebrochen. Nach den klassischen Indienreisen der 70er Jahre schlug er seine Idee von sehr elegant vor Folk, um dann zu den strahlenden Dekadenzblicken einer Femme Fatale der 80er Jahre zu gelangen.

Im Jahr 1967 präsentierte Vogue Italia Vorschläge zahlreicher von Albini entworfener Marken der zum ersten Mal als kreativ bezeichnet wird. Seine Kollektionen bringen ein romantisches Revival, eine Rückkehr zu den Stränden von Biarritz oder zum Mythos Hollywood. Sie unterstützen die Mission, die ihm innewohnt: „Einerseits den Geschmack zu antizipieren, andererseits aber zu versuchen, ihn dahin zu führen, wo er zerbrechlich ist. oder es ist nicht da, oder es ist schlecht.“ Er war der Erste, der damit begann, Total-Looks zu kreieren, aber nicht „maßgeschneidert“.

Wenn die neue Mode zwischen klassischer Fertigung und intellektueller Industrie wiedergeboren werden sollte, begann der Anzug industriell hergestellt und nach Größe verkauft zu werden entworfen von neuen freiberuflichen Kreativen: ein Weg, der in jenen Jahren Albini, aber auch Karl Lagerfeld als Protagonisten sah (beschäftigt zwischen Fendi, Chloé und Chanel). Kooperationen folgen aufeinander und mit einem neuen venezianischen Produzenten, Papini, erobert Walter schließlich die Position des Kreativdirektors für die Marke Misterfox. Starke Leidenschaft für Deko und für die 1920er Jahre, die er immer genauso lieben wird wie Coco Chanel, die in den folgenden Kollektionen gefeiert wird: „Es ist die Ära, aus der die einzig gültigen Modebotschaften stammen, die eine Art des Kleidens und Denkens revolutioniert hat.“

Er bewegt sich zwischen Mailand, Venedig und der tunesischen Residenz von Sidi Bou Said. Albini erkennt „… das Bedürfnis, sich innerlich und äußerlich zu verändern, neue Erfahrungen zu machen, neue Abenteuer zu erleben, Tabus aufzuheben“, und hat keine Zweifel. Mit ihm wird Mailand zur neuen Bühne der Mode. Und so wurden 1971 mit seinen drei „einheitlichen Modenschauen“ erstmals Hunderte von Modellen für fünf auf unterschiedliche Bereiche spezialisierte Marken präsentiert und in unterschiedlichen Releases kombiniert . Ein Auftakt zu dem, was 1973 schließlich als WA debütierte, einer Marke in seinem Namen, die mit einer Modenschau in London präsentiert wurde. Der zweite überraschende Auftritt findet im Caffè Florian in Venedig statt, während er sich für den dritten für eine Rückkehr in die Hauptstadt der Haute Couture, Rom, entscheidet. Eine außerplanmäßige Präsentation, am Morgen nach der wichtigen Modenschau von Valentino Garavani: „Er hatte Mut, jeder hätte gehen können… Und stattdessen blieben alle und verkündeten seinen Erfolg!“ fügt Daniela Degl’Innocenti hinzu.

Fantasie, Wildheit und Genialität

Trotz seiner Eleganz war Albinis Respektlosigkeit immer eine Frage der Seele, schon gar nicht der Haltung. 1974 organisierte er anstelle einer Modenschau eine Ausstellung seiner Werke in Mailand. Im Restaurant Fiorucci wurden die Kleidungsstücke für eine anschließende Präsentation auf Büsten ausgestellt, die Abdrücke seines Gesichts trugen. Und es ist immer noch eine seiner Masken, mit denen er in einer Mailänder Galerie auf Tafeln von Freunden gewünschte Kleidungsstücke ausstellte, die er nach seinem eigenen Stil interpretierte (kurz darauf verzierte er in einer anderen Galerie Phallusse mit skulpturaler Wirkung mit den Stilmerkmalen). eines berühmten Designers seiner Zeit).

Selbst als er beschloss, High Fashion vorzuschlagen, entschied er sich dafür, zu überraschen. Im Vivai del Sud in Rom wurde die dem Rosa gewidmete Kollektion mit dem Duft einer „Geschmacksverbreitungsmaschine“ eines Künstlers, einem Mittagessen in rosigen Farbtönen und als Soundtrack 27 Versionen von La vie en rose gefeiert. «Die bahnbrechenden Kollektionen waren „Guerriglia Urbana“ im Jahr 1976 und die folgenden, mehr Folk-Kollektionen. Erstens war es aufgrund der damals schwierigen politischen Situation eine Provokation, Frauen vorzuschlagen, deren Gesichter mit Sturmhauben bedeckt waren, was ihm viele Probleme bereitete. Es wurde vom Sport und von der Arbeit inspiriert, mit Oberbekleidung mit unversäuberten Säumen, um Geld zu sparen und die Kleidungsstücke zugänglicher zu machen. Von da an war seine Mode konkreter: Pullover, Umhänge, maskulinere Kleidungsstücke» sagt Morini und unterstreicht, dass das Fehlen einer soliden Produktions- und Marketingstruktur bereits begonnen hat, seine Realität im Vergleich zu Marken wie Armani und Versace zu untergraben.

Er starb 1983 im Alter von 42 Jahren. In einem seiner letzten Interviews beschreibt er die Frau, die er schon immer anziehen wollte: „Nicht zu sportlich, aber mit dem Aussehen einer Sportlerin… Sie raucht viel, reist, ist nicht unbedingt verheiratet. Sie arbeitet, aber.“ Sie scheint ständig im Urlaub zu sein. Sie hat Stil, elegant, geheimnisvoll, allein, anpassungsfähig, aber nicht einnehmend. Nicht unbedingt schön, aber auf jeden Fall unwiderstehlich.“

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