Von Mozart bis zur Moderne: ein architektonisches Abenteuer in Wien

„Die Straßen Wiens“, schrieb Karl Kraus, „sind mit Kultur gepflastert, die Straßen anderer Städte mit Asphalt.“ Selbst Kraus, ein konträrer Essayist und erbitterter Kritiker der bürgerlichen Selbstzufriedenheit seiner Heimatstadt, konnte die Tiefe und Vielfalt der Wiener Szene des frühen 20. Jahrhunderts nicht ganz schlechtreden.

Natürlich kennen wir alle den Mozart und den Mozart Kugeln, die Oper und die Kunst, die Sachertorte und der Strauss, die barocken Gassen im Zentrum Wiens und die Schlangen vor dem Café Central. Die Reiseführer sind vollgestopft mit Galerien und Konzerten bei Kerzenlicht in übergoldenen Kirchen unter mit Putten bemalten Kuppeln.

Aber vielleicht wollte Kraus damit sagen, dass dies eine Stadt ist, die ihre Kultur auch in ihren Straßen, in ihren Steinen und ihren Schaufenstern, in den in Bambus gerahmten Zeitungen, die in den Kaffeehäusern hängen, den Ladeneinrichtungen trägt, die in keiner anderen überlebt hätten Stadt und in der Architektur selbst oft überraschend radikal. Wiens Paradoxon ist, dass sein bürgerlicher Konservatismus Schichten radikaler Eingriffe und Experimente in einer sedimentierten Stadt bewahrt hat, die in ihren Schichten die größten Fossilien der Moderne und darüber hinaus zeigt. Wie Muscheln und Schwämme, die in eine Marmorplatte gegossen werden, gerinnen sie zu einer zusammenhängenden und verführerischen Oberfläche.

So zum Beispiel das ehemalige Kaufhaus Goldman & Salatsch (nach seinem Architekten Adolf Loos auch Looshaus genannt) am Michaelerplatz. Dort, direkt gegenüber der weitläufigen Rokokomasse der Hofburg, befindet sich dieses elegante Gebäude, dessen Sockel mit luxuriösem graugrünem Marmor verkleidet ist und dessen solide dorische Säulen ein wenig von der klassischen Pracht des Palastes widerspiegeln. Als es 1912 eröffnet wurde, sorgte es für Empörung. Ein Karikaturist verglich es mit einer Kanalabdeckung, und seine schmucklosen Fenster wurden mit einer Frau ohne Augenbrauen verglichen. Wenn Sie etwas genauer hinsehen, können Sie sehen, dass seine schlichte Einfachheit eindeutig eine Antwort auf die Rokoko-Fantasie des Königs war, aber es sieht würdevoll und angemessen aus. Es ist jetzt eine Bank, immer noch zugänglich, immer noch wunderbar.

Oder schauen Sie im Retti-Kerzenladen vorbei. Entworfen ein halbes Jahrhundert später von Hans Hollein (der einmal sagte „alles ist Architektur“), ist diese kleine metallene Schaufensterfront mit ihrem phallischen Fenster (der Kritiker Charles Jencks nannte es „das kleinste große Gebäude seiner Zeit“) ein perfektes Stück Mitte- 60er-Pop. Es ist cool, toll gemacht, scheinbar wegwerfbar und doch, unglaublich, immer noch da, auf dem Kohlmarkt, mittendrin.

Oder vielleicht möchten Sie den kitschigen Albtraum des Hundertwasserhauses besuchen, ein psychedelisches, Gaudí-artiges Abenteuer in Außenseiterkunst und mulmiger Rebellion von Friedensreich Hundertwasser, einem Künstler, dessen brillantes „Schimmelmanifest“ gegen die Tyrannei von gerade Linien. Und schließlich möchten Sie vielleicht Gebäude von Zaha Hadid (ein Wohnprojekt befindet sich direkt neben einer von Hundertwasser dekorierten Verbrennungsanlage in Spittelau) aus der frühen Karriere dieses stacheligen Genies besuchen, als sich niemand sonst ihrer Arbeit näherte oder vielleicht in Gesellschaft herumlief Wohnsiedlungen wie der Karl-Marx-Hof aus den 1920er Jahren in Heiligenstadt, der an eine Zeit erinnert, als das Rote Wien wie das Vorbild der sozialistischen Metropole aussah. Wien perfektionierte die historische Stadt, die konservativ und ultrabürgerlich anmutet, aber immer wieder durch radikale und brillante neue Eingriffe belebt wird.

Es ist eine gute Zeit für einen Besuch, während der Pause zwischen einem faulen Sommer und der Fremdheit einer Stadt, die so von Weihnachten verzaubert ist, dass sie zu einer grellen Landschaft aus touristischem Kitsch wird und erzwungen wird Gemütlichkeit, übersät mit so vielen festlichen Märkten, dass sie sich zu einer Masse zu vereinen scheinen. Und neue Hotels entstehen mit überraschender Geschwindigkeit. Das neueste und begehrteste ist das Rosewood, ein elegantes, aber diskretes Geschäft im historischen Zentrum. Auf einer Seite der Peterskirche gelegen, einer barocken Kuppelkirche, die in einen engen Platz gezwängt ist, nimmt es den ehemaligen Hauptsitz der Erste Group Bank ein, eine imposante weiße Platte der Wiener Eiskuchenarchitektur.

Ein Teil des Gebäudes war natürlich einst das Zuhause von Mozart. Mit nur einem kleinen Seiteneingang und ohne echte Lobby oder Rezeption besteht der Raum aus allen Zimmern – wunderschöne Zimmer mit Blick auf die schicksten Einkaufsstraßen der Stadt. Die Innenräume sind mit Backhausen-Stoffen (der Firma, die die Mode der Wiener Secession vorangetrieben hat) und Motiven des Fin de Siècle bestickt und mit einer erlesenen Auswahl an Büchern über Loos und Schiele und natürlich Mozart ausgestattet.

Wenn es unten sehr wenig öffentliche Front zu geben scheint, befindet sich der eigentliche Repräsentationsraum oben, wo ein Dachrestaurant und eine kleine (und sehr stark ausgebuchte) Cocktailbar auf einer Terrasse einen Blick über die Kuppeln und Türme der Stadt bieten, gemütlich inmitten der Dutzende von Dachsengeln und Atlanten, die alle Decken der Stadt zu stützen scheinen.

Für einen Szenenwechsel (und für etwas viel Billigeres) benötigen Sie nur einen 15-minütigen Spaziergang zum neuen Radisson Red, direkt gegenüber dem Donaukanal. Wenn das Rosewood inmitten der Fragmente der größten Momente der Moderne liegt, die in das historische Straßenbild eingelassen sind, hat das Red sein eigenes kleines Wahrzeichen gegenüber. Otto Wagners Schützenhaus, ein ehemaliges Schleusenhaus am Kanal von 1908, ist ein exquisites Werk, verkleidet mit Stein und dunkelblauen Fliesen mit einem Wellenfliesenmotiv. Heute beherbergt es ein kleines Fischrestaurant.

Das Hotel selbst ist ein modernistischer Block mit bündiger Fassade, großen Fenstern mit Blick auf den Kanal und einer Bar auf dem Dach in einem flippigen kleinen Gewächshaus. Diese Bar ist eine lärmendere Angelegenheit als das zarte Krähennest des Rosewood, ein dröhnender Beat, der den Rhythmus für eine postindustrielle Nacht über den Graffitiwänden des gedämpften Kanals und dem sich schnell entwickelnden Stadtbild im Norden der Hauptstadt vorgibt. Es ist auch ein guter Ausgangspunkt, um durch die Leopoldstadt zu schlendern, das Viertel, das Tom Stoppard als Titel und zentrales Motiv seines neuesten Stücks verwendet hat, das gerade am Broadway eröffnet wurde.

Leopoldstadt, Wiens 2. Bezirk, ist ein Straßennetz, das einst einen Großteil der jüdischen Bevölkerung der Stadt beherbergte. Der Ort unvorstellbarer Traumata und Zerstörungen von der Reichspogromnacht und während des Krieges litt jahrelang unter relativer Vernachlässigung, wird aber jetzt von Geschäften, Bars, Designgalerien und kleinen, hippen Restaurants und Cafés (vor allem im Karmeliterviertel) neu bevölkert.

Es fühlt sich an wie ein Stück Stadt, das noch vor der totalen Gentrifizierung bewohnt ist, immer noch ein faszinierender, weniger touristischer Kontrast zum malerischen historischen Zentrum. Nicht allzu weit entfernt ist natürlich der Prater, einer der ältesten Vergnügungsparks der Welt, eine seltsame und manchmal surreale Freizeitlandschaft mit seiner eigenen schrulligen Architektur, die alles vom Jugendstil bis zur utopischen Moderne der 1970er Jahre umfasst (einschließlich der Republik Kugelmugel, eine Mikronation in einer Holzkugel).

Der Eintritt in den Prater ist kostenlos. Als Flaneur können Sie zwischen den Sehenswürdigkeiten und den Biergärten spazieren. Es ist auf seine Weise ein Mikrokosmos der Stadt, die selbst ein architektonischer Vergnügungspalast ist, ein Ort von fast unendlichem Interesse, an dem jedoch oft die kleinsten Dinge am faszinierendsten sind.

Vergessen Sie für eine Weile die riesigen Säle der Galerien, die barocken Paläste, die Oper und die Kirchen. Bummeln Sie stattdessen zu Knize, dem Schneider von Adolf Loos, für den er ein exquisites Geschäft im Graben entworfen hat, das noch fast genau so ist wie 1909. Lassen Sie sich vielleicht von einem Hemd in der Wärme seines furnierten Interieurs verführen oder trinken Sie einen Cocktail in der American Bar des gleichen Architekten um die Ecke in einer ruhigen Gasse, Kärntner Durchgang.

Seine komfortablen Sitznischen befinden sich in einem kühlen, dunklen, mit Marmor und Spiegeln ausgekleideten Innenraum unter einer Marmorkassettendecke, die winzigen Tische sind beleuchtet, um ein unheimliches Licht zu erzeugen. Meiner Meinung nach ist es der größte Raum in der modernen Architektur, und er schlug einen anderen Weg vor, einen Modernismus aus Maserung, Reflexionen und Tiefe und eine Andeutung des Unendlichen im Intimen.

Oder Sie trinken einen Kaffee an einem der Orte, die so perfekt aus den 1940er und 50er Jahren erhalten sind, dass Sie sich wie in einem Filmset fühlen; Hawelka, Aida, Landtmann, Prückel, alles hervorragende und überraschende Überbleibsel. In sehr wenigen Städten gibt es die besten, fesselndsten und bezauberndsten Erlebnisse für den Preis eines Kaffees oder einer Piccolo Bier.

Edwin Heathcote ist Architektur- und Designkritiker der FT

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