Vierzehn Stunden, 48 Weine. Lehren aus meiner bisher längsten Verkostung

Am 23. März dieses Jahres erhielten 27 Weinfachleute die folgende Nachricht:

Wir freuen uns, Sie im Namen von Prinz Robert von Luxemburg am 31. Mai 2022 zu einer ganz besonderen Verkostungsveranstaltung einzuladen, die von der Domaine Clarence Dillon im Oswald’s Club in London organisiert wird. Wir entschuldigen uns für die verspätete Einladung, die leider der Strömung geschuldet ist hygienische Situation und damit verbundene Unsicherheiten.

Der Anhang enthüllte, dass wir um 8.30 Uhr in Robin Birleys Weintempel erscheinen sollten und dass die Verkostung des Tages nicht vor 22.30 Uhr enden würde. In meinem Über 46 Jahre Wenn ich über Wein schreibe, war ich noch nie an einem so langen Ereignis beteiligt. Ich war wahrscheinlich nicht der einzige Gast, der davon ausging, dass die „Arbeit“ dieses langen Tages dem berühmtesten der Weingüter von Prinz Robert gewidmet sein würde, dem Bordeaux-Erstweingut Ch Haut-Brion und möglicherweise seinem geschätzten Schwestergut Ch La Mission Haut-Brion. auf der anderen Straßenseite in Pessac. Ich wusste, wie hervorragend die Umgebung, das Essen und der Service bei Oswald’s sein würden, also war ich zuversichtlich, dass der Tag keine allzu große Prüfung sein würde.

Zufällig erschienen wir alle mehr oder weniger pünktlich, nachdem wir die uns zugesandten Covid-19-Tests genutzt hatten. Prinz Robert war aus Boston eingeflogen. Zu seinen Gästen gehörten der Bordeaux-Spezialist Jeff Leve, der aus Los Angeles eingeflogen worden war und wie andere im The Connaught abgestiegen war; die in Hongkong ansässige Master of Wine Jeannie Cho Lee; Jamie Ritchie von Sotheby’s aus New York; und Weinautor Stuart Pigott aus Deutschland.

Es gab ein beträchtliches Kontingent aus Bordeaux: Mathieu Chardronnier von negociant CVBG; Weinautorin Jane Anson; der junge chinesische Weinpädagoge Alexandre Ma; und die rechte Hand von Prinz Robert, der Winzer der dritten Generation, Jean-Philippe Delmas, und der Verkaufsleiter Guillaume-Alexandre Marx. Es waren auch Vertreter von fast allen wichtigen Weinhändlern mit Sitz in London anwesend. Ich teilte mir einen Tisch mit der Weinautorin von Le Monde, Laure Gasparotto, Neal Martin von Vinous.com und meinem Kollegen Master of Wine, Tom Parker vom Weinhändler Farr Vintners.

Am ungewöhnlichsten hatte Prinz Robert für diesen Tag den gesamten Club übernommen. Das Farr-Team, das das A und O dieser Veranstaltung organisierte, war das einzige, das wusste, was wir probieren würden, bevor unser Gastgeber das Thema bekannt gab.

Zu sagen, es war ein Schock wäre eine Untertreibung. Im Jahr 2011 kaufte Domaine Clarence Dillon, die Holdinggesellschaft der Weingüter der Familie von Prinz Robert, Ch Tertre Daugay, ein leistungsschwaches Weingut in St-Emilion, und erweiterte es zwei Jahre später, indem es seinen Nachbarn Ch l’Arrosée hinzufügte und die Marke benannte -neue Entität Ch Quintus. (Diese vollständige Übernahme eines Châteaus in ein anderes mit einem Rebranding-Vorgang ist in Bordeaux keineswegs ungewöhnlich.) Letztes Jahr wurde ein drittes St-Emilion-Anwesen, das nicht zusammenhängende Ch Grand Pontet, dem Portfolio hinzugefügt, wodurch eine Gesamtsumme erreicht wurde von 45 Hektar und macht die Familie Dillon zu einem der größten Weinbergbesitzer in dieser weitläufigen Appellation. Die Dillons sind daran gewöhnt, himmelhohe Preise für ihre Weine zu erzielen, und der Preis von Quintus liegt bei etwa 90 £ pro Flasche, deutlich mehr als früher bei Tertre Daugay oder l’Arrosée, eine Tatsache, die den guten Weinhändlern nicht entgangen ist.

Der Zweck unseres Verkostungsmarathons war es, Quintus mit den berühmtesten Weinen von St-Emilion zu vergleichen – Chx Cheval Blanc, Figeac, Ausone, Pavie und Angélus. Von den Jahrgängen 2011 bis einschließlich 2018 wurden acht Flights der sechs St-Emilions aneinandergereiht, die Weine gemischt und blind ausgeschenkt. Zweifellos hoffte man, dass Quintus sich mit diesen Weinen messen würde, die sogar noch höhere Preise erzielen, mehrere hundert Pfund pro Flasche. „Du wirst unser neues Baby respektieren“, war die zugrunde liegende Botschaft.

Die Hoffnung war, dass Quintus im Vergleich bestehen würde. „Du wirst unser neues Baby respektieren“, war die zugrunde liegende Botschaft

Wir wurden alle aufgefordert, die 100-Punkte-Skala zu verwenden – eine ziemliche Herausforderung für diejenigen von uns, die es eher gewohnt sind, bis zu 20 Punkte zu erzielen – und unsere Ergebnisse Ben Browett von Farr Vintners zu übergeben, dessen Aufgabe es war, sie zusammenzuzählen. Unnötig zu erwähnen, dass wir gespannt waren, wie sich Quintus geschlagen hatte. Aus meiner persönlichen Sicht hat es sich anständig genug geschlagen.

Nachdem ich alle meine Ergebnisse zusammengezählt hatte, waren meine drei besten Ergebnisse Figeac, dann Angélus, dann Cheval Blanc. Von den nächsten drei erzielte Quintus tatsächlich etwas mehr als Ausone oder Pavie. Ich sollte anmerken, dass der Raum im Allgemeinen viel mehr beeindruckt war als ich von Ausone, das nicht nur hervorragend am Rande der Stadt liegt, sondern auch tadellos von Alain Vauthier und seiner Tochter Pauline geführt wird, die 2005 die Verantwortung für die Weinherstellung übernommen haben. Ausone wird in winzigen Mengen hergestellt und ist bei weitem das teuerste St-Emilion.

Der ebenfalls hervorragend gelegene Pavie war nach wie vor ein umstrittener Wein. Nach dem Erwerb im Jahr 1998 verfolgte der Besitzer Gérard Perse viele Jahre lang eine Politik, einen Wein zu machen, der so konzentriert, hart und übertrieben wie möglich ist. Ich war bekanntermaßen kritisch gegenüber dem Jahrgang 2003. Doch der Wind der Veränderung hat geweht. Konzentration wird in St-Emilion nicht mehr als Vorteil angesehen, und meiner Meinung nach hat hier eine allmähliche stilistische Veränderung stattgefunden, sodass ich einige der letzten Jahrgänge genossen habe. Der 2011er stach durch seine kopflastige Tanninladung heraus, die sicherlich immer die eher schwache Frucht dominieren wird, aber ich habe die 2014er, 2015er und 2016er genossen.

Figeac, das genaue Gegenteil von Pavie in Bezug auf Stil, Lage und Bodentyp, machte den schönsten Wein des Jahres 2016, meinen Favoriten des ganzen Tages. Für mich hat Figeac neben dem 2011er, einem Jahrgang, in dem sein ebenso subtiler Nachbar, Cheval Blanc, triumphierte, durchweg hoch gepunktet.

Einen großen stilistischen Unterschied gab es zwischen Figeac und Cheval, die beide am äußersten westlichen Ende der Appellation liegen, teils auf Schotter liegen und neben dem eher üblichen Merlot erhebliche Anteile an Cabernet aufweisen, und die anderen vier Weine tendenziell dazu insgesamt süßer sein.

Dies war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich eine Reihe von Angélus-Jahrgängen gleichzeitig probierte, und ich war beeindruckt.

Der Jahrgang 2013 war schwach, wie für all diese Eigenschaften (wenn auch nicht ganz so desaströs, wie ich erwartet hatte), aber alle anderen Angélus-Jahrgänge hatten etwas zu empfehlen.

Als alle Bewertungen zusammengezählt wurden, müssen Prinz Robert und sein Team getröstet gewesen sein, dass Quintus im Durchschnitt aller Verkoster der vierte Favorit von sechs in den acht Jahrgängen war, wobei er 2015, als er Zweiter wurde, besonders gut abschneidet nur nach Ausone und erst 2012 als letztes.

Ich frage mich, ob die versammelten Weinhändler Quintus nach dieser Verkostung leichter verkaufen werden?

Verkostungsnotizen auf Purple Pages von JancisRobinson.com. Weitere Fachhändler von Wine-searcher.com

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