Übernachtung mit Frühstück beim Buddha

Es ist 4 Uhr morgens und das wiederholte Schlagen der hölzernen Handtrommel, bekannt als a moktak hallt rund um den Tempelpavillon wider. Was den Wecker angeht, ist es relativ sanft, aber niemand konnte den kakophonen Weckruf verschlafen, der darauf folgt, wenn eine Glocke 28 Mal läutet und Mönche rhythmisch eine riesige Trommel, Holzfische und einen wolkenförmigen Gong schlagen, um die Erlösung für alle zu gewährleisten die Geschöpfe der Welt. Es ist nicht etwas, das Sie durch Drücken der Schlummertaste stummschalten können.

Es ist mein Stichwort, den Futon auf dem Boden meines einfachen Zimmers liegen zu lassen, um mich den Mönchen des Tempels bei ihrer morgendlichen Gesangszeremonie anzuschließen und Verse zu Buddha und seinen Lehren zu singen. Ab und zu werfen wir uns vor einem Trio fünf Meter hoher vergoldeter Buddha-Statuen und einem kleineren Bildnis aus dem 15. Jahrhundert nieder.

Draußen erleuchtet die frühe Morgensonne die hölzernen Tempelgebäude, eine zehnstöckige Pagode, in der angeblich Relikte des Buddha selbst aufbewahrt werden, und eine Fülle von lila und goldenen Chrysanthemen. Hinter dem Innenhof glitzern Strahlen aus den Fenstern mehrstöckiger Wohnblöcke – wir befinden uns vielleicht in einer Oase der Ruhe, aber diese besondere Oase liegt im Herzen von Seoul, Südkoreas pulsierender Hauptstadt.

Dies ist Jogyesa, der zentrale Tempel des koreanischen Buddhismus und einer von fast 1.000 traditionellen Tempeln im ganzen Land. Davon ermöglichen 27 nun englischsprachigen Besuchern die Übernachtung im Rahmen des „Templestay“-Programms und bieten so eine Portion authentische Kultur in einem Land, das eher für seinen K-Pop und seine K-Dramen als für seine Traditionen bekannt ist. Die Preise beginnen normalerweise bei etwa 60 $ pro Person und Nacht.

Heutzutage ziehen die Klöster immer mehr Übernachtungsgäste an, die auf der Suche nach einem Stück innerer Ruhe sind, oft als Ergänzung zu einem eher konventionellen Urlaub, aber auch für längere Aufenthalte oder als Kombination mehrerer Klöster zu einer Klostertour. „Unser Programm ist ein Gegenmittel gegen Müdigkeit und ein geschäftiges Leben“, sagt Hye Won, eine von zwei Nonnen und 18 Mönchen in Jogyesa. „Es geht darum, die langsame Spur zu nehmen und die innere Ruhe zu finden.“

Der Tempel erweist sich mit seinen Wolkenkratzern und Einkaufszentren, Neonlichtern und Nachtmärkten sicherlich als Gegenmittel zum geschäftigen Trubel Seouls, auch wenn es inmitten der Moderne überraschend viele kulturelle Stätten gibt.

Dazu gehört der Königspalast Gyeongbokgung aus dem 14. Jahrhundert, der während der japanischen Besatzung zwischen 1910 und 1945 teilweise zerstört wurde, bevor in den 1990er Jahren mit einer sorgfältigen (und fortlaufenden) Restaurierung begonnen wurde. Mittlerweile ist es ein wichtiger Touristenmagnet. Bei meinem Besuch wimmelt es hier von fotografierenden Koreanern in traditioneller Nationaltracht, was einen deutlichen Kontrast zum gelasseneren Jogyesa bildet, zu dem ich mich ein paar Stunden später zurückziehe.

Wie in anderen Tempeln teilen die Übernachtungsgäste einen Teil des Tagesablaufs der Mönche, einschließlich Morgen- und Abendgesängen, Teezeremonien und Meditation. Ich kann auch in meinem Zimmer mit eigenem Bad meditieren, mit herrlicher Aussicht auf den Innenhof und einer Soundmaschine, die so programmiert werden kann, dass sie das Geräusch von Regen oder Wellen wiedergibt.

Die Mahlzeiten mögen vegetarisch sein und von Wasser begleitet werden (Alkohol ist verboten), aber das Essen ist wunderbar lecker. Tatsächlich ist die Nonne Jeong Kwan aus dem Baekyangsa-Kloster auf Netflix zu sehen Chef’s Table, war es fast unmöglich, für diesen bestimmten Tempelaufenthalt eine Buchung zu erhalten. Sicherlich ist es nicht schwer, die Regel zu befolgen, alles auf dem Teller zu essen.

Allerdings macht ein voller Magen meine postprandiale Aktivität, die 108 Niederwerfungen, noch anspruchsvoller. Beschrieben als Meditation in Bewegung, bei der die Demütigung des Egos Ihnen hilft, Ihr wahres Selbst zu erkennen. Jeder Abstieg auf den Boden wird von einem anderen Gebet begleitet. Als ich Nummer 24 erreiche, beginnen meine Beine zu wackeln (wenn ich darüber nachdenke, ob ich in unnötigem Luxus und Eitelkeit gelebt habe). Die Ironie von Nummer 85 ist mir nicht entgangen – unter Zwang gelassen zu bleiben – und bei 105, mit verkrampften Beinen, bin ich mir nicht sicher, ob ich „für das überwältigende Glück dieses Moments der Verbeugung dankbar sein kann“. Allerdings verspüre ich ein großes Erfolgserlebnis, wenn ich es mir an diesem Abend auf meinem Futon gemütlich mache.

Am nächsten Tag steige ich nach einem Frühstück mit Algensuppe mit Reisbällchen und Kimchi (viel besser als es sich anhört) in den Hochgeschwindigkeitszug und reise 270 km südlich nach Gyeongju, der Hauptstadt des alten Silla-Königreichs (57 v. Chr. bis 935 n. Chr.). Dies ist eine Stadt, umgeben von sanften Hügeln mit so vielen Gräbern, Tempeln, Felszeichnungen und Pagoden, dass es Tage dauern würde, sie alle zu erkunden.

Die wichtigsten davon sind die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Seokguram-Grotte mit ihrer Granit-Buddha-Statue, die über die Kiefern auf das Meer blickt, und der Bulguksa-Tempel, eine architektonische Darstellung des Paradieses, die sich symmetrisch aus einem Lotussee erhebt. Beide wurden im 8. Jahrhundert an den Hängen des Mount Toham gegründet.

Bei Sonnenuntergang ist hier viel los, und nach Einbruch der Dunkelheit strömen die Menschenmassen am Anapji-Teich, einem alten Vergnügungsgarten, in dem ein menschliches Förderband um den See schlurft und malerische Aufnahmen des Donggung-Palastes macht, richtig auf. Die Geschichte ist eindeutig ein großer Anziehungspunkt, auch wenn das nicht immer so war.

„Als ich ein Kind war, war dies ein Entwicklungsland und niemand hatte Zeit für Kultur“, erzählt mir mein Führer Hong Chang Pyo. „Jetzt sind wir eine wichtige Industrienation und die Menschen sind mehr daran interessiert, etwas darüber zu lernen.“

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Nach einer Nacht in einem Resort Am Ufer des Bomun-Sees ist es Zeit für meine nächste Portion Gelassenheit, dieses Mal am Golgulsa-Tempel, der seine Wurzeln im 6. Jahrhundert hat und eine halbe Autostunde entfernt in den Hügeln liegt.

Golgulsa ist einzigartig unter den Tempelanlagen und beherbergt Sunmudo, eine Kampfkunst, kombiniert mit Meditation, Yoga und Chi Qong. Es wurde im Laufe der Jahrhunderte von Mönch zu Mönch weitergegeben und erstmals von Abt Seol Jeog Un dokumentiert, der hier im Jahr 2001 ein Ausbildungszentrum gründete.

„Heute wird Sunmudo auf der ganzen Welt praktiziert“, erzählt er einer Gruppe von uns während der traditionellen Teezeremonie. „Die Leute wollen es im Rahmen des Tempelaufenthalts ausprobieren. Sie kommen auf der Suche nach Glück und ich sage ihnen, dass es zunächst darum geht, herauszufinden, wer sie sind.“

Meditation und Atemübungen können auch beim Reiten und Bogenschießen praktiziert werden, sagt er; Beides kann in einen ein- oder zweitägigen Aufenthalt integriert werden, zusammen mit Trekking zu nahegelegenen Gräbern und Tempeln und natürlich Sunmudo.

Wir sehen uns eine Aufführung auf einer Open-Air-Plattform hoch oben am Hang an. Es ist ein unglaublich malerischer Ort mit Blick auf zerklüftete, baumbedeckte Gipfel unter dem wachsamen Auge eines Buddhas aus dem 9. Jahrhundert, der auf Hunderten von Stufen im Zickzack die Klippe hinauf in den Kalkstein gehauen ist. Aber wenn das Sunmudo beginnt, haben wir nur ein Auge auf die Teilnehmer gerichtet. Die Mischung aus Yoga und Kampfsport ist fesselnd anzusehen, eher wie ein fließendes Ballett.

In den Tempeln ist es schon früh Schlafenszeit, also mache ich eine „Prinzessin auf der Erbse“-Party aus den drei dünnen Futons und Bettdecken in meinem Zimmer, bevor ich einschlafe. Dann geht es noch einmal vor Sonnenaufgang los, um in der Tempelhalle Morgengesänge zu singen, gefolgt von einer Sitzmeditation draußen im Dunkeln, einer Gehmeditation vor dem Frühstück und einem weiteren Sunmudo-Kurs.

Das alles hinterlässt bei mir ein seltsam erhabenes Gefühl, während ich zweieinhalb Stunden zum letzten meiner drei Tempelaufenthalte fahre, hoch in den Bergen des Songnisan-Nationalparks mit seinen Wanderwegen, die zu 1.000-Meter-Gipfeln mitten im Wald führen. Eingebettet in grüne Hänge hinter Ginsengfeldern und einer 620 Jahre alten Kiefer liegt Beopjusa, ein Bergkloster aus dem Jahr 553.

Dieser weitläufige Tempel mit einer fünfstöckigen Holzpagode und einem 33 Meter hohen Bronze-Buddha beherbergte einst 1.000 Mönche; Jetzt schlendern nur noch 40 in langen orange-weißen Gewändern durch das Revier. Ich mache mich auf den Weg, um den Gipfel hinter dem Kloster zu erklimmen, und 45 Minuten später werde ich mit einem Blick auf den unter mir glitzernden Buddha belohnt. Es besteht auch die Möglichkeit, a zu bespannen mala mit 108 Perlen, was beruhigend klingt, bis mir klar wird, dass jede Perle erst nach einer Niederwerfung aufgefädelt werden kann; Das sind mit Schweiß aufgereihte Perlen.

Am Morgen haben Sie Zeit, die wunderschöne Tempelanlage zu besichtigen, bevor die Tagesausflügler eintreffen. Mönch Hye Woo, der als Geschäftsführer fungiert, führt mich durch die verschiedenen Gebäude und zeigt mir die 1.400 Jahre alte Zwillingslöwenstatue.

Er bleibt vor der 33 Meter hohen Buddha-Statue stehen und erklärt, dass ihre stehende Haltung, die sich von den üblicheren sitzenden Bildnissen unterscheidet, zeigt, dass er bereit ist, seine Anhänger zu führen. „Die Leute kommen hierher, um nach Antworten zu suchen“, erzählt er mir.

Dieser friedliche Ort – der Name Songnisan bedeutet „Berg entfernt von der Weltlichkeit“ – scheint ein guter Ort zu sein, um sie zu finden.

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