Reisen Sie durch Kretas alte Geschichte – ohne Menschenmassen

Etwa eine halbe Stunde lang, als wir den steilsten Teil der Rouvas-Schlucht auf Kreta hinauffuhren, schlossen sich die Wände der Schlucht auf beiden Seiten. Das einzige Geräusch war das Wasser, das von Wasserfällen über und unter uns auf die Felsen spritzte. Vögel kreisten über ihnen zu unglaublich abgelegenen Klippennestern. Aber ansonsten hatten wir die Schlucht für uns alleine. Sogar die Ziegen, deren Glocken wir um die klösterlichen Olivenhaine knapp über unserem Ausgangspunkt, dem Zaros-See, gehört hatten, schienen sich vorerst entschieden zu haben, an diesen niedrigeren Hängen zu bleiben.

Nachdem wir über Felsen geklettert und den Bergbach quert hatten, standen wir endlich auf einem Plateau auf etwa 1.000 m Seehöhe. Im Vordergrund war die winzige Kapelle des Hl. Johannes, in der Ferne der schneebedeckte Berg Ida, der höchste der Berge, die die kretische Landschaft dominieren.

Wir waren am zweiten Tag unserer Tour Anfang April durch mehrere tausend Jahre kretischer Geschichte. Es war leicht zu sehen, wie Ida so viele über so viele Jahre inspiriert hat. In einer Höhle an diesen Hängen, so der griechische Mythos, wurde Zeus, der König der Götter, als Baby versteckt, um ihn vor seinem Vater Kronos zu bewahren, der ihn töten wollte. Etwas sicherer ist die Geschichte, die sich hier im April 1944 abspielte, als der Schriftsteller und damalige Undercover-Militäragent Patrick Leigh Fermor ebenfalls den Mount Ida bestieg. Als deutsche Soldaten getarnt, hatten er und ein Offizierskollege mit dem kretischen Widerstand den Kommandeur der deutschen Garnison entführt, die die Insel besetzt hielt. Auf der Flucht verbrachten sie und ihr Gefangener eine kühle Nacht in einer Höhle. Als die Morgendämmerung anbrach, erinnerte sich Leigh Fermor, blickte der General auf den Berg Ida und begann, auf Latein die Horatianische Ode zu rezitieren, die mit einem bewegenden Bild eines Berges nördlich von Rom beginnt, der „mit tiefem Schnee glitzert“.

Leigh Fermor nahm den Faden auf und beendete die Ode. „Die blauen Augen des Generals waren von der Bergspitze zu mir geschwenkt“, schrieb er später. „Und als ich fertig war, sagte er nach langem Schweigen: ‚Ach so, Herr Major.‘ Es war sehr seltsam. . . Als ob der Krieg für einen langen Moment aufgehört hätte zu existieren. . . “ (Fast ein halbes Jahrhundert später begleitete ich Leigh Fermor einige Tage lang auf seiner Reise durch das postkommunistische Rumänien; seine literarische Erinnerung schien ungetrübt.)

Die Lebensgeschichte von Caspar Bichsel, unserem charmanten Schweizer Führer, verkörpert fast den Geist dieser horatischen Ode, die als Rat an einen jungen Mann geschrieben wurde, für den Moment zu leben. Caspar hatte Kreta besucht, als er für ein Technologieunternehmen arbeitete, verliebte sich in einen Kreter, verließ die Geschäftswelt und ist jetzt Bergführer. Meine Frau und ich saßen mit ihm an einem grob behauenen Tisch und betrachteten die schroffen Eichen einer für Kreta typischen Knollenart, als er uns von den Berghöhlen erzählte, die noch immer 2.500 Jahre alte Keramik hervorbringen, von den unveränderlichen Mustern von Leben und Landschaft – aber auch der schädlichen Wirkung steigender Temperaturen auf die Qualität des Olivenöls, das so lange das zähflüssige Herz der lokalen Wirtschaft war.

Die Sonne brannte die frühe Frühlingskühle für unseren Abstieg weg. Wir ließen uns Zeit und genossen die Frühlingsblumen: das leuchtende Purpur der Schwertlilien und das Creme der Lilien heben sich umso eindrucksvoller von den felsigen Hügeln ab. Der Geruch von wildem Salbei wurde nur einmal übertönt – von der Schärfe der Kamillenbüsche, die ein Kloster am Hang säumen. Von Anfang bis Ende war es eine fünfstündige Wanderung. Eine Stunde im Auto und wir waren zurück im alten Hafen von Heraklion, Gläser mit kretischem Wein in der Hand, und schwelgten im geschäftigen Straßenleben der Hauptstadt.

Wir übernachteten in einem entzückenden Boutique-Öko-Hotel, Olive Green, mit Blick auf einen der Plätze in der Altstadt. Es ist fünf Gehminuten vom mittelalterlichen venezianischen Hafen und dem Meer entfernt. Es ist auch fünf Minuten vom Archäologischen Museum von Heraklion entfernt, das eine der bedeutendsten Antikensammlungen der Welt beherbergt. Seine Exponate zeugen von der Pracht der minoischen Zivilisation, der bronzezeitlichen Macht, die mehr als 1.000 Jahre vor der Blütezeit des klassischen Griechenlands auf Kreta blühte. Im Sommer, wenn Hunderttausende von Touristen aus ganz Europa an Kretas Strände strömen, ist das Museum überfüllt. Zu Beginn der Saison war es fast menschenleer. Wir konnten ununterbrochen auf den winzigen goldenen Frosch mit seinen Eiern auf dem Rücken blicken, ein exquisites Zeugnis der Kunstfertigkeit von 2000 v. der Anhänger von zwei Bienen, die Honig in eine Wabe fallen lassen; die Figuren der Schlangengöttin; die riesigen Formen, die verwendet wurden, um die Kupferbarren für die Bronzearbeiten einzuschiffen.

Verblüfft, aber auch gerüstet, fuhren wir 20 Minuten ins Landesinnere zum sagenumwobenen Knossos. Im Jahr 2019 hatten die Ruinen der alten minoischen Hauptstadt etwa eine Million Besucher. Am Tag unseres Besuchs waren es nur ein paar Dutzend andere. Es erinnerte mich an den Besuch der Pyramiden im Jahr 2011, kurz nach dem Arabischen Frühling, auf eigene Faust. Abgesehen vom gelegentlichen Kreischen der Pfauen gingen wir schweigend durch Straßen, die vor 4.000 Jahren angelegt wurden. Unser Führer malte ein faszinierendes Bild, das die Exponate, die wir zuvor gesehen hatten, die Anhänger, Olivenölurnen, Grabschmuck und Fresken, mit den Gebäuden vor uns verband.

Zum Abschluss saßen wir in der Nachmittagssonne neben der „Königsstraße“ – der ältesten bekannten gepflasterten Straße in Europa, die auf das dritte Jahrtausend v. wohlwollende Einschätzung von Arthur Evans, dem britischen Ausgräber des frühen 20. Jahrhunderts, der das Gelände kaufte und die Ruinen freilegte. Als wir aufblickten, was konnten wir sehen? Der Berg Ida „glänzt im Tiefschnee. . . ”

Am dritten Tag ging es nach Westen ins Landesinnere. Unser Ziel war das alte Kloster Arkadi, bekannt als das Kloster der Glocken und legendär auf Kreta für seine Rolle als Zentrum eines zum Scheitern verurteilten Aufstands Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Herzen befindet sich eine beeindruckende venezianische Barockkirche in einem Innenhof mit Orangenbäumen. Als wir ankamen, waren die einzigen Lebenszeichen zwei Katzen, die in der Sonne dösten.

Heute gibt es nur noch drei Mönche, aber in seiner Pracht war es ein blühendes spirituelles, intellektuelles und kommerzielles Zentrum. Im November 1866 wurden Hunderte von Kretern, darunter Frauen und Kinder, hier von einer Armee ihrer osmanischen Oberherren belagert, die darauf abzielten, das zu zerschlagen, was zu einer Hochburg von Rebellen geworden war, die nach Unabhängigkeit strebten. Als die Angreifer die Außenmauer durchbrachen, sprengten sich diejenigen, die sich in den Pulverkeller geflüchtet hatten, lieber in die Luft, als sich zu ergeben. Einer der alten Bäume trägt noch einen Schrapnellsplitter.

Wir übernachteten ein paar gewundene Meilen entfernt im alten Steindorf Kapsaliana. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts war dies fast 200 Jahre lang die Heimat der Olivenöl-„Fabrik“ des Klosters – ein beachtliches Unternehmen. Als es 1955 geschlossen wurde, verfiel das Dorf. 1976, als Myron Toupoyannis, ein bekannter kretischer Architekt, vorbeikam, gab es nur noch eine Handvoll älterer Menschen. Es war Liebe auf den ersten Blick.

„Ich habe mit einer Ruine angefangen und dann mit einer anderen und noch einer“, erzählte er mir von seinem Vorhaben, das Dorf vom Kloster zu kaufen. „Dann habe ich die Olivenölfabrik gekauft, ein Prozess, der Jahre gedauert hat. Und dann habe ich 1990 das Land um das Dorf herum gekauft, was sehr kompliziert war. . . Und dann dachte ich, wir könnten etwas tun.“

Das „Etwas“ ist eine durchaus bemerkenswerte Renovierung. Das Dorfhotel, das Toupoyannis geschaffen hat, blickt im Norden auf das kretische Meer und wird im Süden vom Berg Ida überragt. Es umfasst einen Großteil der alten Gemeinde. Um unsere Hütte zu erreichen, stiegen wir eine Steintreppe im Freien hinauf, als ob wir zu einer Klosterzelle führten. Auf der anderen Seite der gepflasterten Dorfstraße befand sich die alte Kammer, in der die Oliven verarbeitet wurden und in der sich noch immer die ursprüngliche massive Olivenpresse aus Stein befindet. Später erfuhren wir, dass die 30 Frauen, die jeden Herbst kamen, um die Oliven zu pflücken, auf dem Boden unseres Zimmers schliefen. „Der zuständige Abt wohnte gegenüber“, erzählte mir Toupoyannis. „Er durfte keinen Kontakt zu Frauen haben und er hat Steine ​​an deine Schlafzimmertür geworfen, um ihnen zu sagen, wann das Essen fertig ist.“

Kapsaliana ist eine Oase. So verlockend es auch war, dort zu bleiben und die Schönheit und Ruhe seiner Architektur und wiederbelebten Klosterobstgärten und -gärten zu genießen, es ist auch 15 Minuten von Eleutherna entfernt, einer der wichtigsten historischen Entdeckungen des späten 20. Jahrhunderts. Hier, in einem abgelegenen Tal, hatten Archäologen vor 35 Jahren die erstaunliche Erfahrung, Licht in eine längst vergessene Zeit zu bringen. In diesem Fall war es das „dunkle Zeitalter“ zwischen 1200 und 900 v. Chr., zwischen den Minoern und dem vorklassischen Griechenland.

Als ich in den 1980er Jahren antike griechische Geschichte an der Universität studierte, war wenig über diese Ära bekannt, abgesehen von dem, was von Homer gewagt werden konnte. Aber jetzt, dank der Ausgrabungen in Eleutherna, haben wir Beweise, die Homers Berichte über Bestattungsriten und mehr untermauern. Unser polymathischer Führer, Yiannis Tzanoudakis, hatte sich im Kloster Arkadi vorgestellt und darauf bestanden, dass die beste Geschichte mit „Gleichgewicht und Ausgeglichenheit“ erzählt wird. Aber trotzdem konnte er sich – zu Recht – kaum zurückhalten, als er uns das Eleutherna-Museum zeigte, das geistige Kind von Professor Nikolaos Stampolidis, der jetzt dem Akropolis-Museum in Athen vorsteht. Das Eleutherna-Museum umfasst den Inhalt aristokratischer Grabkammern und die Überreste von Scheiterhaufen, die Passagen in der Ilias. „Das ist etwas Erstaunliches“, sagte Yiannis. „Das ist Homer zu 100 Prozent.“

Als wir das Museum verließen, riss uns ein heftiger Sturm, der dicken Staub aus Nordafrika aufwirbelte, fast von den Füßen. Auch Homer betonte zu Recht die Kraft der kretischen Winde, beobachtete Yiannis und deutete auf den Berg Ida, der in der Staubwolke verschwand. „Ich mache mir Sorgen, dass der Schnee wegen des heißen Winters zu früh schmilzt. Früher blieb es bis Juni auf dem Berg, aber jetzt nicht mehr.“

Nach unserem langen Vormittag voller Geschichte fuhren wir in das nahegelegene Dorf Margarites, berühmt für seine Töpfer, die immer noch die gleichen Materialien und Techniken wie die Minoer verwenden. Nach einer bravourösen Darbietung war es Zeit für ein leckeres kretisches Mittagessen in der örtlichen Taverne und für mich ein großes Mythos-Bier.

Unsere letzten Tage führten uns zurück in die venezianische Ära, zuerst über die ummauerte Stadt Rethymno und dann über Chania, eine alte Siedlung, die heute vor allem für ihren exquisiten Hafen und Leuchtturm aus dem 14. Jahrhundert bekannt ist. Es war das ideale Endziel. Wir gingen durch die kleinen Gassen und genossen die Architektur, einschließlich der winzigen ehemaligen Moschee, die heute ein Büro der Hafenbehörde ist.

Wir waren einen 20-minütigen Spaziergang entlang der Küste von der Altstadt entfernt. Diesmal waren wir sehr viel im stilvollen zeitgenössischen Kreta. Das Domes Zeen Resort verfügt über 101 luxuriöse Hütten, die in den Hang gebaut sind und Blick auf den Strand bieten. Exotische Obstbäume und Pflanzen, darunter Bananen, Orangen und Paradiesvögel, säumen die Gehwege. An unserem letzten Morgen, vor unserem letzten epischen griechischen Frühstück, bahnten wir uns unseren Weg hinunter zum Strand und tauchten ins Meer ein. Wir hatten die Wellen für uns allein – und als wir zum Ufer schwammen, war dort auf der Skyline die zeitlose Kulisse eines schneebedeckten Berges.

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