Nur ein Drittel der produzierten Kleidung wird dann gekauft

Moder nachhaltig. Mehr Kleidung produzieren, als der Markt aufnehmen kann? Es läuft seit etwas mehr als fünfzig Jahren. Tatsächlich gab es bisher kein Modell, das die Lagerung von Waren vorsah. «Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging die Schneiderei zur Massenproduktion über. Prêt-à-porter hat sicherlich zur Besessenheit von Größe und Ernährung beigetragen, um das Problem individueller Messungen zu umgehen und willkürliche Konventionen zu etablieren». So argumentiert Marta D. Riezu ne Die richtige Mode. Eine Einladung, sich ethisch zu kleiden (Einaudi), in dem es viel über die dunkle Welt zu erfahren gibt, die oft (zum Glück nicht immer) hinter vielen modischen Impulskäufen steckt. Die Geburt eines echten Syndroms, der Oniomanie, des ungezügelten Kauftriebs.

Nachhaltige Mode

Ergebnis? Der Modesektor (zweite Industrie für den Wasserverbrauch) ist für 10 Prozent der CO2-Emissionen und 20 Prozent der Meeresverschmutzung verantwortlich. Von 75 Millionen Arbeitern haben weniger als 2 Prozent ein überlebenswürdiges Gehalt. Kurzum: Wussten wir bis vor einigen Jahrzehnten fast immer, wer unsere Kleidung schneidet und näht, weiß heute nicht nur der Konsument oft nicht mehr. 42 Prozent der Unternehmen wissen nicht, wo (oder von wem) sie hergestellt werden, in einem entschieden nicht sehr virtuosen Kreislauf unendlicher Unterverträge. Aber etwas hat begonnen, sich zu ändern.

Neue Regeln für nachhaltige Mode

Marina Spadafora, Botschafterin für ethische Mode und nationale Koordinatorin von Moderevolution Italien (größte Mode-Aktivismus-Bewegung der Welt, in unserem Land seit 2014), erklärt: «LDie Europäische Union hat endlich eine Textilstrategie veröffentlicht, die innerhalb von zwei Jahren Gesetz werden sollnach Anfragen von bis zu 60 europäischen NGOs: Im Vergleich zu Lebensmitteln oder Kosmetika habe Mode eine unklare Gesetzgebung. Ökodesign wird obligatorisch und führt zur Herstellung von Kleidungsstücken, die widerstandsfähig und recycelbar sind. Festlegung von Regeln für die Prozentsätze von wiederverwendetem Material. Der Produzent übernimmt dann die Verantwortung für das Objekt am Ende seiner Lebensdauer und schickt es zum Recycling oder zur Entsorgung».

Was hat gefehlt? Soziale Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund wurde die Kampagne geboren Gute Kleidung, faire Bezahlung, die eine neue Gesetzesvorlage für die menschliche Lieferkette einreichte. Spadafora präzisiert: „Die Idee ist, dass eine Marke, wenn sie Kleidung in Europa verkaufen will, dies tun muss erleben Sie die würdige Behandlung, die denen geboten wird, die sie produziert haben. Die Kontrolle wird in der Verantwortung von Stellen liegen, die für Gespräche mit Arbeitnehmern zuständig sind, die allzu oft schweigen. Und in den Fabriken, die für mehrere Unternehmen produzieren, muss eine Vereinbarung zwischen den Marken getroffen werden».

Das Zentrum des zirkulären Luxus

Die Aufmerksamkeit großer Gruppen für dieses Problem wird immer größer. Wie Riezu erklärt, nur eines von drei Kleidungsstücken wird verkauft. Und wenn jedes Jahr etwa 20 Prozent der Klamotten aus dem Schrank kommen, muss sich etwas an Angebot und Einkauf ändern. Gucci hat mit Unterstützung der Kering Group das Start-up-Projekt der angekündigt erster toskanischer Knotenpunkt für zirkulären Luxus in Italien, der Circular Hub: wird mit den Strukturen der Kering-Gruppe in Dialog treten, ausgehend von den Produktionsstätten und dem Netzwerk von Lieferanten von Materialien und Endprodukten von Gucci in Italien (über 700 direkte und 3.500 Subunternehmer). Aktivitäten, die auf die anderen Marken der Gruppe ausgeweitet werden, um ein Instrument zu werden, das der gesamten Branche zur Verfügung steht.

Das Kering MIL (Material Innovation Lab) entschied sich dann für die Unterstützung S|STYLE Nachhaltiger Stil, Plattform der Messe Pitti Immagine mit einer Auswahl an Marken, die sich für nachhaltige Praktiken einsetzen«Diese Marken erhalten die Materialien, um Looks zu kreieren, die dann bei Pitti ausgestellt werden, und sie werden auch mit internen Schulungen und der redaktionellen Produktion unterstützt. Es ist das erste Mal, dass Kering aufstrebende Stylisten unterstützt, vor allem aber außerhalb der Gruppe», präzisiert die Journalistin und Kuratorin Giorgia Cantarini, die sie aus der ganzen Welt auswählt.

«Kaum eine Marke ist vollständig nachhaltig. Dafür gibt es verschiedene Wege, die für eine junge Marke auch sehr teuer sind; für die Großen hingegen ist das Problem kein wirtschaftliches, sondern die Überarbeitung eines enormen Mechanismus, der bereits begonnen hat». Das System trägt erste Früchte: Cantarini bestätigt, dass die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Stoffen durch niedrigere Preise Kleidungsstücke zugänglicher machen wird.

Nachhaltige Mode: Welche Marken?

«Unter den bei Pitti gewählten Namen haben wir die Strickwaren, mit denen wir kreiert wurden wiedergewonnenes Garn von Cavia oder der verantwortungsbewusste Denim von Ksenia Schnaider: Sammlungen auch in Kiew mit Kleidung hergestellt, die auf den Märkten gefunden wurde. Dhruv Kapoor kreiert stattdessen maßgeschneiderte Anzüge mit Street-Touch, viele mit original indischen Stickereien, Stoffresten vergangener Saisons oder traditionellen Naturfarben. Namen, denen ich persönlich folge? Der Indigo-Schuhewo jedes Teil mit nachhaltigen Elementen hergestellt wird, aber auch Jacken und Mäntel von Marfa Stenceverarbeitet nur mit ethischer Produktion (bis zum Versand)» verrät Cantarini.

Vom Bildschirm zur Realität

Um Ergebnisse zu erzielen, müssen diese Geschichten unbedingt erzählt werden. Die Auswirkungen bestimmter Produktionsmethoden auf unser Ökosystem stehen im Mittelpunkt der Doku-Reihe Müll. Volle Schränkekoproduziert von Sky und Will Media. Sechs Episoden, gedreht in ebenso vielen Ländern, in denen die Wirkung des Modesystems geradezu explosiv ist.

Das bestätigt der Experte und Aktivist Matteo Ward, der für Junk als Dirigent und Co-Autor angereist war: «Ohne in die Welt der Ermittlungen einzutreten, gab es ein redaktionelles Projekt, das die Situation ehrlich erzählteBestimmte Realitäten aus erster Hand zu berühren, war eine Quelle von Tränen und Gelächter: Du empfindest Wut und Scham für die Menschheitlachend mit denen, die jeden Tag Widerstand leisten, um zu überleben. Hätten Sie jemals gedacht, dass jede Woche 15 Millionen Kleidungsstücke in Ghana ankommen? Sie landen an den Stränden, in den Städten. Ein kleiner Junge hat es mir gut erklärt: „Deine Abfälle sind die neuen Kolonisatoren“». Still: die Zerstörung von 300 Millionen Bäumen in Indonesien weicht Viskose, zum Nachteil der Ureinwohnergemeinschaften im Dschungel und ihres Ökosystems.