Für Roseline Lawrence, die in den letzten drei Jahren als Model in New York gearbeitet hat, war die New York Fashion Week immer eine halbjährliche Erinnerung daran, dass man als Plus-Size-Model „nie wirklich ein Teil der Modewelt sein wird“. In den letzten Jahren, sagt Lawrence, dachte sie, die Branche mache kleine Schritte in Richtung Größeninklusivität, aber in diesem Modemonat wurde der Teppich von Under-Curve-Models in New York, London, Mailand und Paris weggezogen. In dieser Saison wurden sie nicht mehr tokenisiert, sondern überhaupt nicht eingeladen oder gecastet.
Für Lawrence war die Verlagerung von der Fashion Week, die einige kleine Versuche zur Größenintegration unternahm, hin zum Versand einer Modelkollektion, die direkt aus der Kate Moss-Ära stammt, nachvollziehbar. „Normalerweise werde ich zu vielleicht 10–15 Castings für NYFW geschickt, aber dieses Jahr gab es 0–2 Castings, von denen ich gehört habe, dass sie inklusive waren“, sagt sie. „Ich fühlte mich sehr unsichtbar und machte mir auch Sorgen … was bedeutet das für den Rest des Jahres? Werde ich außerhalb von Plus-Size-Marken überhaupt arbeiten?“ Dies alles geschieht natürlich nach der jüngsten „Body Positive Reckoning“ der Modebranche, bei der Mainstream-Marken wie ASOS und H&M die Größen mit viel Tamtam erweitern.
Entsprechend Der Saisonbericht des Fashion Spots, Body Diversity bei NYFW war von Frühjahr 2016 bis Frühjahr 2020 auf einem stetigen Anstieg. Trotz dieses angeblichen Fortschritts war das One-Curve-Modell auf dem Laufsteg oft eine Größe von 12 oder darunter; Repräsentation für Modelle über dieser Größe war fast nicht vorhanden. Seit 2020 sind diese Bemühungen drastisch zurückgegangen. Letzte Saison, 49 von 4.000 Models bei der New York Fashion Week waren in Übergröße, und in dieser Saison fiel diese Zahl auf 31 von rund 3.200. Auf der London Fashion Week konnten von rund 2.640 Models, die in dieser Saison auf Shows liefen, nur 71 als Plus-Size-Models angesehen werden, und die Mailänder Fashion Week hatte 77 Prozent weniger Plus-Size-Models als London.
Für einige Kurvenmodelle, z. B. in New York Enga Domingue, dieses Jahr war der letzte Strohhalm. Nachdem sie kürzlich „extremen Druck zum Abnehmen“ verspürte, postete sie auf Instagram, dass ihr „Heroin-Chic-Skinny-Energy wirklich ein Comeback feiert“ und ermutigte andere Kurvenmodels, „sich daran zu erinnern, warum sie angefangen haben“. Domingue sagt, der Einfluss der Ernährungskultur-Rhetorik habe Gefühle ausgelöst, die sie seit dem Höhepunkt des Kampfes gegen eine Essstörung von 2014 bis 2016 nicht mehr gehabt habe. „Marken machen sehr deutlich, was sie von Kurvenmodellen halten“, erklärt sie. „Das ist kein Fehler, das ist alles sehr gewollt.“
Ende letzten Jahres wurde die New York Post kontrovers erklärt „Ärsche sind raus“ nachdem das Internet „das Ende der BBL-Ära“ ausgerufen hatte. Wir haben auch gesehen, wie Prominente angesichts einer ausgewachsenen Rückkehr der schmerzhaft dünnen „Heroin-Chic“-Ästhetik mit dem Flüstern von Ozempic versucht haben, Kleidergrößen zu verlieren. Dieses Muster, bestimmte Modelle fallen zu lassen, wurde auch nach den Protesten gegen Black Lives Matter im Jahr 2020 beobachtet; schließlich wurzelt die Fettphobie, die die Modeindustrie aufrechterhält, in der Anti-Schwarzheit. „Während der Pandemie erlebten wir eine riesige Welle von Markenbündnissen, eine Zunahme der Casting-Vielfalt und Markenaktivismus“, sagt Domingue. „Jetzt, wo der Trend vorbei ist und neue Trends wie ‚Bimbofication‘ an die Oberfläche gekommen sind, erkennen Marken, dass einige ihrer Verbraucher sich nicht wirklich für ihre performativen Entscheidungen interessieren.“
Menschenrechtsverteidiger und Vorbild Maya Finoh sagt, dass sich das Timing dieses regressiven Verhaltens von Marken beabsichtigt anfühlt. „Gegen Ende des Jahres 2020 tauchten Infografiken über ‚Verbündete-Müdigkeit‘ auf, was lächerlich war, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass diese Marken einfach entschieden haben, dass es zu viel Arbeit ist, die ganze Zeit über Anti-Schwarzsein und Fettphobie nachzudenken“, erklären sie . „Ein Teil von mir hat das Gefühl, dass ‚BBLs is over‘ ein gezielter Vorstoß der Modebranche war, um zu rechtfertigen, dass man sich weniger um Vielfalt auf dem Laufsteg kümmert.“ Darüber hinaus sagt finoh, dass Marken jetzt „mittelgroße“ Modelle (oder Modelle mit Größe 12-14) als Übergröße vermarkten und diejenigen mit einer Größe von über 16 vollständig aus der Branche verdrängen.
Indem sie sich hinter den Trends verstecken, sind Marken in der Lage, eine fettphobische Agenda mit sehr wenig Widerstand zu bedienen – obwohl sie unbestreitbare Macht bei der Schaffung dieser Trends selbst haben. Das geht nicht nur auf ihre früheren Zusagen und Aussagen zurück, sondern es fehle auch an echter kreativer Vision, so die Band Lovis Lager. „Ich finde es einfach langweilig“, sagt sie. „Es ist eine sehr faule Arbeit und der Aufwand reicht nicht aus.“ Da Marken dem trendorientierten TikTok-Algorithmus ausgeliefert sind, um relevant zu bleiben, sagt Lager, dass die Plattform selbst auch Kurvenmodelle aus der Branche verdrängt. „Als kurviges Mädchen auf TikTok haben Sie viel höhere Chancen, dass Ihr Video gelöscht wird“, fährt sie fort. Wenn der TikTok-Algorithmus ist Aktive Unterdrückung von Schöpfern in größeren Körperschaften gleichzeitig TikTok Influencer sind bei der Modewoche in der ersten Reihe sitzenist das Ergebnis eine hässliche Manifestation der Fatphobie von Social-Media-Algorithmen, die sich im wirklichen Leben abspielt.
Die fehlende Präsenz von Kurvenmodellen auf Start- und Landebahnen und in den Sitzen der ersten Reihe wirkt sich bereits auf Plus-Size-Kunden aus. „Wir hören von Marken, dass Einzelhändler und Kaufhäuser Bestellungen von Kleidung in Übergröße stornieren, was natürlich das Einkaufen für Kunden in Übergröße erschweren wird“, sagt Nadia Boujarwah, CEO und Mitbegründerin von Dia & Co. „Wir sollten damit rechnen, dass die Anzahl der Stile sinken wird, wenn wir weiterhin eine Regression der Repräsentation auf den Laufstegen sehen.“ In der Vergangenheit haben Marken dies auf Herstellungsbeschränkungen zurückgeführt, aber mit eine Reihe von Marken, die es zum Laufen bringenjeglichen Fortschritt an dieser Front zu stoppen, wird die Mehrheit der Kunden mit enormer Kaufkraft im Stich lassen (schließlich Die durchschnittliche Amerikanerin hat Größe XL).
Für Modelle wie Rebekka Luise, die in London lebt, ist es unmöglich geworden, nicht zu bemerken, dass andere Plus-Size-Models schlanker werden und dann „plötzlich ausgebucht und beschäftigt“ sind. Dies hat etwas bestätigt, was sie immer gefühlt hat: Es hat kein wirkliches Erwachen gegeben. „Die Modebranche reagiert nur auf Trends und der Fortschritt ist mikroskopisch“, sagt sie. „Leider ist die Fashion Week nicht für Mädchen gemacht, die so aussehen wie wir. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr fünf Schritte nach vorne und zehn Schritte zurück gemacht haben, mehr als jedes andere.“
Es besteht kein Zweifel, dass die meisten Marken, die diese Saison beim Modemonat ausstellten, eine Gelegenheit verpasst haben, die Rückkehr des Heroin-Chic zu tadeln und die Chance zu senden, eine starke Botschaft zu senden, dass das Karussell der Trends sie nicht davon abhalten wird, eine echte künstlerische Linie zu haben Vision (und eine Aufmerksamkeitsspanne, die länger anhält, als welcher Körpertyp gerade „heiß“ ist). „Körper sind keine Trends. Zeitraum.“ sagt das in New York lebende Model Diana Vera, die sich in dieser Saison von Veranstaltungen zurückgezogen hat, um sich vor Orten zu schützen, die sie nicht wertschätzen. „Wir müssen andere Menschen für die Rolle, die sie in diesem System spielen, zur Rechenschaft ziehen. Wenn Sie in einer Machtposition sind und etwas ändern können, liegt dieses Problem auch bei Ihnen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht an Ihnen liegt, weisen Sie uns darauf hin, wer dafür verantwortlich ist – wir haben ein paar Fragen.“