Der französische Luxuskonzern Kering hat den Abgang des Kreativdirektors von Gucci, Alessandro Michele, nach einer Phase der Underperformance seiner größten und profitabelsten Marke bekannt gegeben.
Kering sagte nicht, wer die Nachfolge von Michele antreten würde, der mit sofortiger Wirkung gegangen ist.
Die richtige Neubesetzung wird für Kering entscheidend sein, da die italienische Marke etwa zwei Drittel des jährlichen Betriebsgewinns einbringt, aber in den letzten Jahren langsamer gewachsen ist als konkurrierende Marken wie Louis Vuitton und Dior von LVMH. Investoren haben sich gefragt, warum eine versprochene Trendwende nur langsam eingetreten ist und ob Kering zu sehr auf Gucci angewiesen ist.
François-Henri Pinault, Vorsitzender und Geschäftsführer des von der Familie unterstützten Unternehmens Kering, dankte Michele für seine siebenjährige Amtszeit. „Seine Leidenschaft, seine Vorstellungskraft, sein Einfallsreichtum und seine Kultur stellen Gucci in den Mittelpunkt, wo sein Platz ist“, sagte Pinault in einer Stellungnahme.
Michele sagte: „Es gibt Zeiten, in denen sich Wege trennen, weil jeder von uns unterschiedliche Perspektiven hat. Heute endet für mich eine außergewöhnliche Reise von mehr als 20 Jahren in einem Unternehmen, dem ich all meine Liebe und kreative Leidenschaft unermüdlich gewidmet habe.“
Der 49-jährige Designer trug dazu bei, eine Phase des starken Wachstums der italienischen Marke voranzutreiben. Die Verkäufe ließen nach, als er 2015 vom Accessoire-Chef zum Kreativdirektor befördert wurde und begann, vielseitigere und androgyne Stile auf dem Gucci-Laufsteg zu präsentieren, die den kulturellen Moment nutzten. Scharen von jüngeren Käufern in den USA und China strömten zur Marke, während Michele oft Prominente wie Popstar und Schauspieler Harry Styles einkleidete.
Der Umsatz von Gucci stieg von 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 9,7 Milliarden Euro im Jahr 2021, während sich das Betriebsergebnis im gleichen Zeitraum mehr als verdreifachte. Das Tempo des Umsatzwachstums hatte sich jedoch seit 2017 verlangsamt, als es auf vergleichbarer Basis bei 45 Prozent lag, 2018 bei 37 Prozent und 2019 bei 13 Prozent.
Einige Kritiker haben dies auf eine gewisse Ermüdung mit Micheles Entwürfen zurückgeführt, während der Ausbruch von Covid-19 auch der Luxusnachfrage einen Schlag versetzte. Als andere Marken die Häufigkeit von Shows und Kollektionen erhöhten, beschloss Gucci stattdessen früh in der Pandemie, langsamer zu werden, und kürzte seinen jährlichen Showplan von fünf auf zwei – drei für Damenmode, zwei für Herren – und eliminierte seine jährliche Kreuzfahrt und Pre- Herbstkollektionen. „Ich glaube nicht, dass wir genug Zeit haben, um auf uns selbst zu hören“, sagte Michele damals.
Als die Pandemie ausbrach, leitete Gucci auch eine große Kehrtwende ein – es wurden die Verkäufe in Kaufhäusern und anderen Großhandelskanälen reduziert und Rabatte eingeschränkt, während gleichzeitig versucht wurde, das Aussehen und die Haptik der Designs zu verjüngen. Diese Bemühungen unter der Leitung von Michele und Chief Executive Marco Bizzarri müssen noch Früchte tragen.
„Gucci befindet sich mitten in einem komplexen Übergang“, sagte Thomas Chauvet, Luxusanalyst bei Citigroup. „Während das Kering-Management in der Vergangenheit geduldig bei der Durchführung von Turnarounds war, könnte die Nominierung eines neuen Designers das Tempo des Wandels beschleunigen und die Ästhetik der Marke neu definieren.“
Teilweise aufgrund der Stolperfallen von Gucci haben Kering-Aktien hinter größeren Luxuskonkurrenten wie LVMH, Hermes und Richemont zurückgeblieben. Ein weiterer Faktor ist, dass Kering nicht so viel seines Geschäfts mit Lederwaren und Schmuck erzielt, die höhere Margen erzielen als Mode und Kleidung.
Kering-Aktien blieben in den letzten drei Jahren unverändert, verglichen mit einem Anstieg von 75 Prozent beim Branchenführer LVMH im gleichen Zeitraum, während das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis um 25 Prozent niedriger ist.
„Gucci leidet unter Markenmüdigkeit, da Alessandro Michele seit sieben Jahren mehr davon macht“, sagte Luca Solca, Analyst bei Bernstein. „Um wieder Fahrt aufzunehmen, muss Gucci nicht in den Mainstream wechseln oder zeitlos werden. Es muss ein neues kreatives Kapitel aufgeschlagen werden.“