In dieses fotogene Restaurant kommt man wegen des Spektakels, nicht wegen des Essens

Secret Garden in Amsterdam ist eine festliche Angelegenheit mit einer Art generisch-exotischem Dschungelthema, bei dem es, wie bei den meisten Gerichten, mehr um Spektakel als um Geschmack geht.

Es muss der Kontrast zu dieser belebten, hellen Reguliersdwarsstraat in Amsterdam sein, aber der Eingang zum Secret Garden erinnert mich an das nachtaktive Tierhaus im Artis Zoo. Die Gastgeberin lächelt ihr umwerfendes Filmstar-Lachen (‚Willkommen, Ladies!‘) und thront uns mit großzügigen Gesten durch einen schweren Vorhang in den ebenso spektakulär fotogenen Barbereich wie sie selbst. Ausgelassen ist eine Untertreibung für die Einrichtung dieses Restaurants. Wir sehen hochflorige Teppiche und Spiegel, raumhohe Kunstpflanzen, riesige Blumensträuße, Sitze aus grünem Glas und Velours, ausgestopfte Pfauen und etwas peinliche generisch-ethnische Artefakte wie Masken, Trommeln und Totems. „Die Neunziger sind zurück!“, sagen wir zueinander, denn obwohl wir unseren Augen nicht trauen, spiegeln die Musik und das Tropicana-Dekor definitiv die gemütliche Mischmasch-Exotik von Oibibio, The Punica Oasis und Aqua Mundo wider. Sogar Buddha-Bar-ähnliche Musik ist über die Lautsprecher zu hören; Australische Didgeridoos, afrikanische Djemben, asiatische Gesänge und antarktische Walklänge, sorglos zusammengemixt, als wäre es der Frühling 1999.

Rückseite eines Filmsets

Das eigentliche Restaurant befindet sich im großen Innenhof auf der Rückseite unter einem Glasdach. Vielleicht liegt es an diesem grellen Sonnenlicht – wir haben Frühschicht und der Tisch ist um 9:30 Uhr wieder reserviert –, dass der Ort hier plötzlich so viel weniger imposant wirkt als drinnen, als würde man plötzlich die Kartonrückseite eines Films sehen Satz. In der schmuddeligen Ecke, wo wir platziert sind, zieren die Preisaufkleber noch die Plastik-Innentöpfe; Die vandalensicheren Kissen mit Panthermotiven und Kerzenhalter scheinen direkt aus der Action zu stammen und der Raum ist so vollgestopft mit Tischen, dass wir auf dem Schoß unserer Nachbarn sitzen.

Unser englischsprachiger Kellner ist jedoch charmant und schnell, die Cocktails schmecken großartig und die Leute um uns herum scheinen einen festlichen Abend zu haben. Das Restaurant nutzt, wie wir hören, a gemeinsames EssenKonzept mit Gerichten aus der Nikkei-Küche. Zwei bis drei pro Person sollten ausreichen. Die Guacamole (12 €) wird von einer strahlenden Erscheinung mit einem Mörser auf den Tisch geschlagen. 12 Euro sind viel Geld für ein Avocadopüree mit eingelegten Zwiebeln und Limette, aber so ein superfrischer Dip schmeckt und die mitgelieferten Tostadas (knusprig frittierte mexikanische Maistortillas) sind auch sehr gut.

‚Nikkei‘ ist in vielen Restaurants eine Art International alles gehtFusionsküche, in der lateinamerikanische und asiatische sowie europäische Aromen und Zutaten verwendet werden. Es handelt sich jedoch um einen ziemlich spezifischen japanisch-peruanischen Mischling, der nach der Ankunft großer Gruppen japanischer Vertragsarbeiter im 19. Jahrhundert in Peru entstand. Letzten Monat veröffentlichte die halbperuanische Kochbuchautorin Katinka Lansink-Dodero ein wunderschönes Buch über diese schillernde, besondere Küche. Wenn man Guacamole mit Tostadas Nikkei nennen könnte, müsste ich sie eigentlich fragen: Avocadosauce mit gesäuerten Zwiebeln und Paprika ist peruanisch, aber ich glaube, sie heißt dort meistens Salsa de Palta. Gerichte wie Garnelentoast (kantonesisch) und Pani puri (indisch), die wir hier auch auf der Speisekarte sehen, sind es definitiv nicht. Was die unbeschwerte Verschmelzung betrifft, fügt sich die Speisekarte nahtlos in das Interieur ein. Nun, wenn es gut ist.

Verbrannte Streichholzschachteln

Und genau da stellt sich schnell heraus, dass der Schuh wringt. Garnelentoast, ein Dim-Sum-Gericht, ist der perfekte herzhafte Snack, wenn es sorgfältig zubereitet wird. Eine Krustentierfarce wird auf Brot gestrichen, mit einer Schicht Sesamkörnern bedeckt und dann zu einem außen knusprigen, innen super saftigen Mini-Toastbrot frittiert. Was wir hier bekommen (12 €), ist nichts Vergleichbares: Es sind vier verzogene und dunkel verbrannte Streichholzschachteln, möglicherweise gebraten, erneut gebraten und dann wieder erhitzt. Neben Garnelen wäre auch Königskrabbe drin, aber das scheint mir angesichts der ohnehin hauchdünnen Farceschicht eine fast homöopathische Menge. Quinoa wurde anstelle von Sesamsamen verwendet, weil es natürlich peruanisch ist, aber es hat nicht die gleiche Wirkung. Die Paste aus Schmirgelpfeffer, die darauf ist, ist lecker.

Tiradito ist wie Sashimi geschnittener roher Fisch, der mit einer peruanischen Marinade zubereitet (aber nicht wie Ceviche darin mariniert und gekocht wird). Wir wählen den aus Yellowtail (21 €) und das ist wieder eine fast lächerlich knappe Situation: Sechs aus dem schmalen Schwanzstück geschnittene Yellowtail-Flieber (nicht mehr als 60 Gramm) liegen in einer Pfütze aus Ponzu, mit Ringen aus Jalapeño-Pfeffer und dazwischen gefriergetrocknete Mandarinenstücke. Die trockene Mandarine (und was für eine seltsame Entscheidung, nicht nur frische Zitrusfrüchte zu verwenden) hat eine unglückliche Reaktion mit Soja; die dicken Jalapeño-Stücke sind viel zu scharf, und das dekorative Radieschen-Knäuel liegt schon so lange im Wasser, dass es nach gar nichts mehr schmeckt. Unachtsamer Kartoffelbrei, unbemerkt auf den Teller gelegt.

Das Mais-Tempura mit Nori (€ 12) ist abgekühlt, riecht nach unappetitlichem Braten und ist nicht gesalzen. Die rote Mayonnaise in der Dose soll peruanischer Chili sein, aber ich schwöre, es ist nur Mayonnaise mit billigem Sriracha – Knoblauch und Geschmacksverstärker sind deutlich herauszuschmecken. Der Kellner nimmt die Schüssel mit dem kaum angerührten Mais vom Tisch und bringt uns dann ungefragt einen neuen: heiß, aber wieder fad und zäh.

Lecker sind die Hähnchenspieße vom Grill (16 € für zwei). Sie werden in herzhaftem Miso mariniert, schön braun geröstet und mit dem japanischen Algen-Sesam-Streusel Furikake bestreut, der auch etwas Hühnerhaut enthält. Auch der gegrillte schwarze Kabeljau mit Aji Amarillo und Miso (38 €) schmeckt hervorragend. Berühmt wurde diese Zubereitung, bei der Rotbarsch mehrere Tage in Miso und Mirin eingelegt und anschließend gegrillt wird, durch das japanisch-peruanische Restaurant Nobu. Als Beilage haben wir einen gebratenen Lauch mit Trüffel – er ist in seiner verkohlten Hülle schön weich geworden und auch mit etwas süßem, frittiertem Lauch bestreut.

Crème Brûlée

Die Ananas-Crème Brulée (€ 19,50) ist das Signature-Dessert dieses Restaurants: ein zweistöckiges Ananas-Dessert, geeignet für zwei Personen, wobei die eine Hälfte mit Sorbet und die andere Hälfte mit Ananas-Crème Brulée gefüllt ist. Es erinnert mich an die mit Eis gefüllten Orangen, die ich früher in Frankreich im Urlaub bekommen habe – nicht zuletzt, weil ich mich ernsthaft frage, ob das Fruchtfleisch der Ananas überhaupt im Dessert steckt: Vor allem die Crème Brulée schmeckt nach Coulis aus einem Okay, dem Sorbet-Eis ist schön. Crème brûlée wird hergestellt, indem Eigelb bei niedriger Temperatur (im Wasserbad) mit Zucker und Sahne im Ofen gekocht wird, sodass die Creme seidig weich und cremig bleibt: Das geht natürlich nicht in einer rohen Ananas. Das ist also kein Pudding, sondern eher eine Art Hartpudding, wahrscheinlich mit einem anderen Bindemittel, die Karamellschicht ist darin versunken, und der darüber gestreute getrocknete Mais und die getrocknete Ananas bringen nichts.

So ziemlich alles, was wir gegessen haben, wurde im Voraus zubereitet und mit minimaler Aufmerksamkeit fertig gestellt. Das ist an sich eine clevere und hervorragende Art, ein großes, geschäftiges und schnelles Restaurant wie dieses zu führen, aber dann muss das Angebot stimmen und die Preise gerechtfertigt sein. Jetzt haben wir zwei Gerichte mehr bestellt, als uns der Kellner am Anfang geraten hat, fast 200 Euro ausgegeben, ein Gericht zweimal bekommen und gehen immer noch hungrig raus. Secret Garden ist eine schöne Sache, aber vorerst mehr Spektakel als Geschmack.