Wie jeder andere, der mutig oder dumm genug war, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie nach Hongkong zu ziehen, verbrachte ich drei lange Wochen in einem Hotelzimmer in der Stadt, bevor ich einmal auf ihren Straßen stand.
Als ich am Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 nach drei PCR-Tests, von denen jeder drohte, mich noch viel länger festzuhalten, freigelassen wurde, wanderte ich benommen zur Peak Tram, die mich zum höchsten Punkt der Insel Hongkong bringen würde Die harten Holzsitze der Standseilbahn liegen auf dem steilen Anstieg.
Oben auf dem Gipfel peitschte mir der Wind durchs Haar, die Luft auf Meereshöhe war verflogen, und ich genoss jeden kühlen, duftenden Windstoß und blickte zum ersten Mal hinunter auf den Wolkenkratzerwald und den dunstigen blauen Hafen I hatte in den letzten 21 Tagen nur einen Splitter durch ein verschlossenes Fenster gesehen.
Kaum zwei Jahre und zwei weitere lange Hotelaufenthalte später gehe ich – genau zu dem Zeitpunkt, als Hongkong seine Quarantänepolitik für Menschen, die in die Region einreisen, endlich abgeschafft hat, die, abgesehen von der auf dem chinesischen Festland, die drakonischste Pandemie-Reaktion der Welt war.
Meine Situation ist alles andere als ungewöhnlich. Trotz der Umstellung der Quarantäne in der vergangenen Woche hat die Stadt in den letzten drei Jahren die größte Abwanderung von Menschen erlebt. Im Jahr bis Juli 2022 sank die Einwohnerzahl um 1,6 Prozent auf rund 121.500 Menschen. Der Großteil davon war das Ergebnis der Abwanderung von Einwohnern mit einem Nettodurchschnitt von 260 Personen pro Tag.
FT-Korrespondentin Tabby Kinder in Hongkong
Die anhaltende Gefahr der Isolation in einem von der Regierung geführten Zentrum für jeden, der positiv auf das Virus getestet wird, bedeutet, dass noch nicht klar ist, ob die Besucher zurückkehren werden.
In Hongkong herrscht immer noch eine Kluft zwischen denen, die an der Überzeugung festgehalten haben, dass Hongkongs Isolation von der Welt sich verbessern würde, und denen, die wie ich zynisch waren, dass sich die Dinge jemals wieder normalisieren werden. Viele meiner Freunde, Kollegen und Kontakte sind nach Singapur oder Großbritannien oder in Heimatländer wie Australien, Kanada oder die USA umgezogen, ohne die Absicht, zurückzukommen.
Anfang dieses Jahres gab es so viele Abschiedspartys, dass Buchhandlungen auf der Insel Hongkong jetzt ganze Abschnitte mit Grußkarten anbieten, um Freunden „Auf Wiedersehen HKG“ zu sagen.
Doch trotz des unglücklichen Timings bin ich seit diesem ersten surrealen Morgen auf dem Peak in das Leben in Hongkong verliebt. Ich habe aus tiefer Überzeugung Freunden empfohlen, hier zu wohnen. Wenn es nicht die unerwartete Gelegenheit gegeben hätte, in das Büro der FT in San Francisco zu wechseln, wäre ich geblieben.
Es ist Segen und Fluch zugleich, dass ich Hongkong vor der Pandemie oder den Protesten von 2019 nie erlebt habe, und deshalb bin ich nicht nostalgisch für eine Stadt, die sich zweifellos verändert hat. Auch, dass ich keine Kinder habe und somit von den langen Schulschließungen und der Sorge verschont geblieben bin, dass jemand außer mir in die Quarantäne verschleppt wird.
„Auf Bodenhöhe ein ständiges Gefühl der Bewegung“
Kinder auf dem Balkon ihrer Wohnung im 42. Stock im Stadtteil Mid-Levels: „Es hat Wochen gedauert, bis ich den kleinen Balkon betreten konnte, ohne dass mir schwindelig wurde.“
Das Leben eines Expats in Hongkong während Covid war von schwindelerregenden Widersprüchen geprägt: Wo geschlossene Grenzen und die Bedrohung durch staatliche Quarantänezentren das tägliche Leben bedrohen, aber wo jedes Wochenende eine Mischung aus Bootspartys („Dschunken“) und atemberaubend schönen Wanderungen ist , einsame Strände und Champagner auf den Dächern bei Sonnenuntergang.
Eines, in dem der politische Gegenwind in einem anderen Stadtteil langsam zu wachsen scheint, bis er einem ins Gesicht schlägt. Wo ein Fall von Covid in Ihrem Fitnessstudio bedeuten könnte, dass Sie und alle, die Sie kennen, wochenlang in Quarantäne gezerrt werden. Wo Horrorgeschichten über Freunde von Freunden, die von ihren Kindern getrennt oder in der berüchtigten Einrichtung von Penny’s Bay Covid gefangen sind, vier Nächte in der Woche beim Abendessen oder Cocktails mit den Freunden ausgetauscht werden, die Sie mehr sehen als Ihre Familie.
Wenn das in einer Stadt, die sich in einer Transformationsphase befindet, wo chinesische Anti-Protest-Gesetze die Menschenrechte der Bürger ersticken und die Autoren „aufrührerischer“ Kinderbücher und friedliche Demonstranten ins Gefängnis gesteckt werden, taub klingt, dann liegt das daran, dass es so ist. Das Leben als westlicher Expat in Hongkong war bisher völlig von den politischen Turbulenzen abgeschottet.
Ein Expat sein – oder gweilo — in Hongkong ist eine Identität, die durch die chinesische und die westliche Kultur der Stadt kompliziert und vom Einwanderungsstatus getrennt ist, da viele Menschen selbst nach Jahrzehnten des Lebens hier das Gefühl haben, dass es nur vorübergehend ist. Quarantäneerfahrungen prägen jedes Gespräch, politische Unterdrückung jedoch nie. Das Privileg, gehen zu können, wird lässig getragen.
Einige Expats, die im Finanzviertel der Stadt arbeiten, wurden während des Aufstands 2019 in Tränengasangriffe von Polizisten oder Demonstranten verwickelt, aber viele von ihnen sind froh, dass das chinesische nationale Sicherheitsgesetz die Unruhen beendet hat und bedeutete, dass sie wieder normal arbeiten konnten . Nur wenige von denen, die gegangen sind, taten dies, um sich gegen die Veränderungen in Hongkong zu wehren, und waren stattdessen müde von den Unannehmlichkeiten.
Als Journalist sitze ich näher am Rand dieser Kluft. Die Schließung der Hongkonger Zeitung Apple Daily und die Verhaftung einiger ihrer Journalisten warf ernsthafte Fragen über die Zukunft des unabhängigen Journalismus in Hongkong auf.
Aber für Hongkonger Expats, die sicher waren, als vor drei Jahren bis zu 2 Millionen Menschen durch die Straßen marschierten, besteht die überwältigende Erfahrung der Hongkonger Polizei lediglich darin, dass sie das Tragen einer Maske im Freien willkürlich durchsetzt (aber verwirrenderweise nicht in Innenräumen). ).
Bars und Restaurants schließen um 18 Uhr als ich aus London ankam, aber die Expat-Party war (fast) noch in vollem Gange. Mein nachhaltiger Eindruck war, auf einem britischen Universitätscampus zu leben – aber mit einem gesünderen Kontostand als zu meiner Studienzeit.
In Sheung Wan, wo die FT die sechste Etage eines Hochhauses belegt, „verstopfen die Straßen Pappe, weil das Entladen von Waren nie aufhört“
Wie viele, die zum ersten Mal in Hongkong ankommen, ließ ich mich in Mid-Levels nieder, in einer weiß getünchten, kompakten Wohnung im 42. Stock eines neueren Hochhauses an der Caine Road. Es dauerte Wochen, bis ich ohne Schwindel den kleinen Balkon betreten konnte. Ein siebenminütiger Spaziergang den Hügel hinunter zur Arbeit und Freunde, die in den Türmen nebenan wohnten, verstärkten die Campus-Atmosphäre.
Was nicht war, waren die Kosten. Meine Mietwohnung ist die kleinste und teuerste, die ich jemals bewohnen werde. Es ist eine universelle Wahrheit, dass ein Besucher Hongkongs nur dann schockiert sein wird, wenn der Preis für etwas niedrig ist, wenn er ein Taxi bezahlt. So werden die roten Taxis der Stadt leicht zum bevorzugten Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Mein beschämender Rekord liegt bei sechs an einem Tag.
Nachdem Rudyard Kipling vor über einem Jahrhundert eine Nacht in Hongkong verbracht hatte, schrieb er: „Vice muss auf der ganzen Welt ziemlich gleich sein, aber wenn ein Mann damit aus dem Vergnügen herauskommen will, lass ihn nach Hongkong gehen. ” In den dunklen Kneipen der Stadt, süß vom Geruch sirupartiger Spirituosen und lärmend vom Geschrei übermütiger junger Ausländer, beschrieb Kipling, wenn auch etwas süffisant, „das Leben sehen“.
Das war 1889, als Hongkong fast ein halbes Jahrhundert unter britischer Herrschaft verbracht hatte. In den folgenden Jahrzehnten wuchs Hongkongs Popularität als Tummelplatz für unerschrockene, ehrgeizige, manchmal eigensinnige westliche Ausländer nur noch.
Einige wurden von dem enormen Reichtum angelockt, der zuerst im Teehandel, dann im Opium- und schließlich im Finanzbereich gemacht werden sollte. Andere wurden von einer lebendigen asiatischen Kultur angezogen, in der sich die Lebensweise von dem vollen Schock des Lebens in China unterschied. Etwa 8 Prozent der 7 Millionen Einwohner Hongkongs sind Expats.
Der Antiquitätenmarkt in der Cat Street
Ein Geschäft für getrocknete Lebensmittel, Sai Ying Pun
Jetzt, 25 Jahre nachdem Hongkong an China zurückgegeben wurde, fließt die ausschweifende Energie, die Kipling beschrieb, immer noch durch Hongkongs venöse Straßen. Es wimmelt von Leben. Unfassbar viele Dinge und Menschen bevölkern die Hochhäuser, die jede Straße überragen. Das beunruhigende FOMO schleicht sich ein.
Am Boden gibt es ein ständiges Gefühl der Bewegung. In Sheung Wan, wo die FT die sechste Etage eines unauffälligen Turms belegt, verstopft Pappe die Straßen, weil das Entladen von Waren nie aufhört. Jeder Zentimeter Platz wird genutzt. Die Dichte der Türme mit Tausenden von Häusern und Geschäften ist verblüffend. Der beste Weg, der Reizüberflutung zu entkommen, besteht darin, durch eine getarnte Tür in eine kühle, fensterlose Kneipe oder Gin-Bar hinabzusteigen.
Weit davon entfernt, die langsame Erosion Hongkongs als Spielplatz für Expats zu beklagen, sagte mir der amerikanische Vorsitzende einer Bank, der seit mehr als 30 Jahren hier ist, einmal, dass wir eines Tages zurückblicken und uns fragen werden, wie es so lange gedauert hat tat.
Wenn Hongkong enger an die Pekinger Politik angeglichen wird, wird es dem Leben in Shenzhen wahrscheinlich ähnlicher sein als in London oder New York. Dass es „nur eine weitere chinesische Stadt“ wird, ist eine häufige Klage.
Kinder: „Dass es „nur eine weitere chinesische Stadt“ wird, ist eine häufige Beschwerde“ unter Expats
Wenn Expats die Stadt verlassen, kommen chinesische Arbeiter vom Festland an. Internationale Unternehmen ersetzen ihre erschöpften Expat-Ränge durch mehr lokale Talente. Hongkong war schon immer in einen kulturellen Sorgerechtsstreit zwischen China und dem Westen verwickelt, aber angesichts des Nationalismus von Xi Jinping und der Missachtung der von Deng Xiaoping geschaffenen Vereinbarung „Ein Land, zwei Systeme“ ist es nicht verwunderlich, dass es chinesischer wird.
In Hongkong naht nun das Ende des Sommers und die Monate der schweren, nassen Hitze beginnen sich aufzulösen. Sitzen im Freien ist wieder möglich; Die Wanderwege werden immer voller. Die Stadt ist voll von Gerüchten darüber, welche Auswirkungen die Entscheidung haben wird, die Quarantäne vor einer Bankenkonferenz und den Rugby Sevens im November abzuschaffen.
Aber es gibt Grund zur Trübsinnigkeit. China hat vor dem Parteitag der Kommunistischen Partei im Oktober eine neue Runde von Strafsperren über die Grenze hinweg eingeleitet. Dutzende demokratiefreundlicher Politiker und Aktivisten warten in Hongkong auf Gerichtsverfahren ohne Geschworenen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die nationale Sicherheit, möglicherweise bis Ende des Jahres. Dem 74-jährigen Besitzer von Apple Daily, Jimmy Lai, droht eine Haftstrafe wegen des Vorwurfs, „aufrührerische“ Inhalte veröffentlicht zu haben, in einem Prozess, der ein Meilenstein für den unabhängigen Journalismus in einem chinesischen Territorium sein wird.
Doch für die meisten Menschen nähert sich der Alltag allmählich einem Anschein von Normalität. Im Moment ist es Herbst in Hongkong.
Tabby Kinder ist die in San Francisco ansässige Finanzredakteurin für die Westküste der FT und zuvor Finanzkorrespondentin für Asien in Hongkong
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