Hiskes Restaurantkritiken sind zurück: Sie aß in Den Haag köstliche und belebende jemenitische Speisen

Arabien Felix oder „glückliches Arabien“ war der Name, den Geographen dem Land im Nahen Osten gaben, in dem sich der Jemen seit der Antike befindet. Seine leicht erhöhte Lage im Vergleich zum Rest der Arabischen Halbinsel machte es zu einem reichen, grünen Gebiet mit einer blühenden Kultur, fruchtbarem Ackerland und Zivilisationen, die auf mehr als 1200 v. Chr. zurückgehen. Dort wurde der allererste Kaffee produziert (Mokka ist eine jemenitische Hafenstadt) und durch die Oasen am Roten und Arabischen Meer verliefen zahlreiche Handelsrouten, entlang derer duftende und luxuriöse Dinge wie Weihrauch, Gewürze, Gold und Perlen mit Ägypten, Persien, Mesopotamien, Indien, Türkei und Europa.

Doch die Zeiten, in denen der Jemen ein glückliches Land war, sind lange vorbei. Gerade wegen seiner strategischen Lage und des fruchtbaren Bodens tobt seit fast sieben Jahren ein verheerender Bürgerkrieg, der Hunderttausende von Menschenleben gekostet und unzählige Vertriebene, Mittellose und Hungernde zurückgelassen hat. Im Jemen beispielsweise sind derzeit schätzungsweise fünf Millionen Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, stark unterernährt. 80 Prozent der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe aus dem Ausland angewiesen, und die Zahl der jemenitischen Einwanderer in den Niederlanden hat sich seit Kriegsbeginn auf fast dreitausend verfünffacht.

Handelswege

Es ist etwas sauer, dass es oft die Vertriebenen und die Menschen sind, die vor Hunger und Gewalt fliehen, die uns neue Geschmacksrichtungen und Kulturen vorstellen – besonders wenn dieses interessante und köstliche Essen in dem weitgehend zerstörten Land selbst fast unmöglich zu bekommen ist . Die jemenitischen Gerichte, die uns im sympathischen Yemeni in Den Haag serviert werden, zeigen deutlich die lange Geschichte der Handelswege und des Reichtums: eine nahöstliche Küche mit deutlichen persischen, osmanischen, irakischen und indischen Einflüssen aus köstlichen süßen Gewürzmischungen und belebenden, würzigen Gewürzen, Eintöpfe voller warmer Gewürze wie Kurkuma, Kardamom und Anis. Es gibt gegrilltes Fleisch, Brot aus dem Tandoor-Ofen (taboon auf Arabisch, siehe Kasten), Reis mit goldenem Safran, Hülsenfrüchte und luxuriöse, schwere Desserts.

Der Laden befindet sich auf dem leidenschaftlich hässlichen Almeloplein im Morgendicht-Viertel von Den Haag, gegenüber einem Lidl-Pickel und eingeklemmt zwischen einem Dartladen und einer Tierhandlung. Das Restaurant selbst, das einer jemenitischen Familie gehört, ist geräumig, hell und noch offensichtlich neu, nachdem es letztes Jahr von Amsterdam-West hierher gezogen ist. Der Ort ist geschmackvoll mit wohldosiertem arabischem Kitsch dekoriert: eine gewölbte, rot möblierte Schautreppe, ein riesiger Kronleuchter und rote Rosensträuße. Unten können wir an Tischen Platz nehmen und oben reservieren wir, wie im Jemen und in Saudi-Arabien üblich, halbgeschlossene private Suiten, in denen die Gäste mit bequemen Kissen auf dem Boden sitzen können. Alle vier werden von ausgelassenen niederländisch-arabischen Familien und Freundeskreisen empfangen – Kopftuchdamen reichen sich gurrend und lachend Babys und Brot, ein Familienvater spricht seinen Enkel an, ein Kleinkind spielt auf der Treppe – alles äußerst festlich. Uns geht es auch unten gut, obwohl uns ab und zu etwas kalt wird, wenn die Tür aufgeht, weil es keinen Flur gibt.

Der junge Kellner, der kein Niederländisch, aber gut Englisch spricht, erklärt uns mit sichtlichem Vergnügen die Speisekarte. Das Mittagessen ist das wichtigste Gericht im Jemen, aber im Yemeni wird den ganzen Tag über alles serviert, und alles ist zum Teilen da. Zu den leichteren Frühstücks- und Abendgerichten gehören das Eiergericht Shakshouka, Bohnengerichte wie Foul und Fasoulia und Brotgerichte wie Fattah, Fatoot (Fattoush) und Gerichte mit gebratenem Thunfisch und gebratener Leber. Mittagsgerichte sind die deftigeren Fleisch- und Fischgerichte mit Reis oder Brot. Es wird kein Alkohol serviert, aber es gibt Tee, Erfrischungsgetränke, Saft und ausgezeichnete frisch zubereitete Limonade. Wir bestellen ein Froschgrün aus Zitrone und Minze, mit viel aromatischer Würze drin.

Das Foul (Sauerbohneneintopf mit Tomate, grünem Pfeffer und Koriandersamen, 7 €) und die Falsah (12,50 €, normalerweise ein aromatischer Lammeintopf, aber hier aus Rindfleisch) werden beide in einem schwülen Tontopf serviert madara wird genannt. Vor allem das Fleisch blubbert und dampft, dass es eine Natur hat. Beide werden sehr sorgfältig gewürzt und mit einem großzügigen Klecks Ghee und geklärter Butter abgerundet. Auch auf der Falsah findet sich eine ordentliche Portion milchig-weißer Hulba, eine Zubereitung aus bitter-nussigen Bockshornkleesamen und Knoblauch, die durch Schlagen eine wunderbar gelappte, schlagsahneartige Textur bekommt. Dazu gibt es ein Moulawa-Brot in der Größe eines Fahrradrads, frisch gebacken an der Wand des Tandoor-Ofens und mit allerlei knusprigen und zähen, weizenähnlichen Ecken, wiederum großzügig bestreut mit Ghee und Schwarzkümmelsamen.

Prunkstück

Das Prunkstück der Speisekarte („Das ist das Beste, was wir haben“, sagt der Kellner) ist das Fleischgericht Mandi (€ 17,50) mit Lamm und Huhn und auf dem Foto sogar mit einem ganzen Lamm inklusive Kopf. Es ist eine sehr alte Zubereitung, bei der das Fleisch zuerst mit der jemenitischen Gewürzmischung Hawaij aus Anis, Fenchelsamen, Ingwer, Kardamom, Kurkuma, getrockneter Limette und schwarzem Pfeffer eingerieben wird. Dann kommt es für mehrere Stunden in den Tandoor, wo das Innere weich und die Kruste knusprig wird. Dann wird der Reis am Boden des Tandoors mit der Brühe vermischt und zusammen mit dem Fleisch noch einige Stunden köcheln gelassen. Das Wort Mandi kommt vom arabischen Wort für Tau und bezieht sich auf seine saftige und samtige Textur. Es ist köstlich, vor allem wegen des unglaublich leckeren gelben Reises. Einen willkommenen frischen und würzigen Kontrast zu den reichhaltigen Aromen bietet der Sawaheq (auch bekannt als Zheg), ein Gewürz aus grünen Chilischoten, Tomaten, Knoblauch und Gewürzen – er ist würzig, frisch und deutlich Kreuzkümmel. Dazu kommt kühlender Joghurt mit Knoblauch und Gurke auf den Tisch.

Auf der Dessertkarte sehen wir alles, was wir wollen, wie zum Beispiel das reichhaltige Schichtgebäck Bint al-sahn und unseren arabischen Lieblingskanefeh (köstlicher fadenförmiger Käse unter einer Kruste, mit Zuckersirup), aber leider ist nichts davon heute erhältlich. Es gibt jedoch Masoub und Areekah (€ 3), beides Gerichte aus gemahlenem Brot mit Banane bzw. Datteln und serviert mit Frischkäse, Honig und Pistazien: es ist lecker, aber sehr schwer.

Yemeni ist ein nettes Geschäft, und die Preise sind so günstig (wir beide haben gerade 50 Euro verloren), dass eine Spende an die Welternährungsprogramm oder ein Andere Hilfsorganisation kann man auch loswerden. Denn es fühlt sich auch krumm an, diese reichhaltige, üppige und interessante Küche kennenzulernen, wenn so viele Jemeniten vom Hungertod bedroht sind.