Ein Mann und sein außergewöhnlicher Keller: die Geschichte von Luigi Veronelli

Die meisten von uns kennen jemanden, der Wert auf die Qualität seiner Speisen und Getränke legt. Aber mir fällt nur eine solche Person ein, die so einflussreich war, dass sie praktisch modernen Wein kreierte und die Prinzipien der Gastronomie in seinem Heimatland verbreitete: Luigi Veronelli, ein italienischer, selbsternannter Anarchist, der 2004 starb.

Heutzutage halten wir Sorten wie Sassicaia und das komplexe Netzwerk von Crus in Barolo und Barbaresco für selbstverständlich. Ebenso die Frische der friaulischen Weißweine. Veronelli reklamierte für sie und vieles mehr Anerkennung – in vielen Fällen mit Recht. Sein riesiger Keller ist derzeit das Ziel des in Edinburgh ansässigen italophilen Importeurs Zubair Mohamed von Raeburn Fine Wines, der seine tadellos aufbewahrten Schätze gerne einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen möchte. Letzten Dezember nahm ich an einem von Mohamed organisierten Mittagessen in London teil, um Veronellis Familie zu zeigen, wie groß das Interesse an der Sammlung sein würde.

Veronellis Wort, ob in Zeitungen, Zeitschriften oder im Fernsehen, war so kraftvoll, dass es ihm 1977 gelang, Coca-Cola vorübergehend, aber vollständig aus Italien zu verbannen, weil seine Inhaltsstoffe industriell und nicht nahrhaft seien. Er brauchte einige Monate lang Polizeischutz.

Er wurde 1926 in eine wohlhabende Mailänder Familie hineingeboren, studierte Philosophie und wollte schon immer schreiben. Nach seinem Abschluss in einem Land, das sich vom Krieg erholte, bewarb er sich bei Il Giorno, einer Mailänder Zeitung, um über Philosophie zu schreiben. Da dieser Posten bereits besetzt war, wurde vorgeschlagen, dass er vielleicht gerne über seine anderen Interessen schreiben würde. So wurde Italiens einflussreichster Gastronomiekritiker geboren.

Essen und Trinken waren für ihn philosophisch und vor allem kulturell. Wein und Essen (er war ein wichtiger Restaurantkritiker) waren Vorwände, um über die Gesellschaft zu schreiben. Er reiste durch ganz Italien, ermutigte Kleinproduzenten und wetterte gegen die zunehmende Verbreitung der Weinproduktion im industriellen Maßstab.

In den frühen 1950er Jahren besuchte er alle wichtigen französischen Weinregionen, um zu verstehen, warum französischer Wein damals als der beste galt. Als er nach Italien zurückkehrte, plädierte er für ein angemessenes Regelwerk nach dem Vorbild des französischen Appellation Contrôlée-Systems, das strenge Produktionskriterien festlegte und die besten Weinberge klar identifizierte und verherrlichte.

1963 wurde in Italien die Denominazione di Origine Controllata (DOC) eingeführt, allerdings in einer so abgeschwächten, laxen Form, dass Veronelli sie ablehnte. Seine zunehmend einflussreichen Schriften konzentrierten sich stattdessen auf die hochwertigen Vini da Tavola, die in den 1970er Jahren aufkamen: Weine wie Sassicaia, Tignanello und Le Pergole Torte, die trotzig außerhalb des DOC-Systems als Tafelweine hergestellt wurden.

Veronellis nächste bahnbrechende Reise führte 1982 nach Kalifornien, wo er von der Verwendung kleiner französischer Eichenfässer beeindruckt war, wie sie vom Önologen André Tchelistcheff empfohlen wurden. Infolgedessen wandten sich italienische Weinproduzenten von den großen alten slawonischen Fässern ab, die bis dahin unverzichtbar waren, und begannen eine Liebesbeziehung mit Barriques. Frankreichs Küfer haben ihm viel zu verdanken. Stets neugierig und auf der Suche nach Authentizität, besuchte er 1989 Georgien, die Wiege des Weinbaus und für Veronelli die Wiege der Menschheit.

Er machte sich viele Feinde, Produzenten, die zu schlau waren, um von Interesse zu sein, oder kleinere, die er unerklärlicherweise ignorierte. Aber ihnen waren seine Gefolgsleute zahlenmäßig überlegen, eine Armee ehrgeiziger Weinproduzenten, die seinen Rat suchten – und manchmal sogar seinen psychologischen Rat, so seine jüngste Tochter Lucia, deren Ehemann Gian Arturo Rota jahrelang damit verbracht hat, das Veronelli-Archiv zu sortieren und jetzt die Leitung innehat Schlüssel zu seinem bemerkenswerten Keller.

Veronelli zog 1970 von Mailand in ein belebtes Familienhaus in den engen mittelalterlichen Gassen im oberen Teil von Bergamo und brauchte mit zunehmender Bekanntheit einen geräumigen Keller für die Flaschen, die er zur Beurteilung geschickt hatte. (Er hat nie selbst Weine gewertet, sondern viele Reiseführer dazu veröffentlicht.) Er hat mit Sprengstoff bis zu einer Tiefe von 20 Fuß gegraben. Die Felswände des Kellers mit nur zwei kleinen, nach Norden ausgerichteten Lüftungsöffnungen halten die Temperatur bei 13 bis 14 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit auf einem angemessen hohen Niveau. Er entwarf spezielle Betonbehälter, 1.700 Stück, um die mehreren Flaschen jedes Weins aufzubewahren, den er im Laufe der Zeit studieren wollte.

Im Keller befinden sich noch 35.000 Flaschen und kein Aufzug. Die Familie diskutierte 2013 mit Sotheby’s in New York über die Möglichkeit, die Sammlung zu verkaufen, doch das Auktionshaus war von der schieren Größe überwältigt.

Mohamed ist aus härterem Holz geschnitzt. Anfang 2020 hatte er die Familie überredet, ihm einen Teil der Sammlung zu überlassen, doch es kam zur Katastrophe. Der gesamte Anhänger explodierte auf dem Weg nach Großbritannien und brannte völlig nieder. Seitdem hat er einige Weine von Veronelli erfolgreich an ausgewählte Londoner Clubs und Restaurants verschickt und möchte einige davon irgendwann im Einzelhandel sehen.

Der Keller ist wirklich ein Archiv des Fortschritts des italienischen Weins, vollgestopft mit Flaschen, die anderswo nicht erhältlich sind. Die älteste Flasche, eine aus dem Jahr 1785, wurde gestohlen, aber Chianti Classico gibt es in Hülle und Fülle aus den 1970er Jahren, als die Erweichungstechnik, bei der scharfe Apfelsäure (damals in diesen toskanischen Rotweinen beträchtlich) in weichere Milchsäure umgewandelt wurde, relativ unbekannt war. Ein aufregender Wein, der beim Mittagessen in London serviert wurde, war ein erster experimenteller Riserva aus dem Jahr 1975 vom Weingut Capannelle, der nie veröffentlicht wurde, sondern zur Stellungnahme an Veronelli (und das berühmte Restaurant Enoteca Pinchiorri in Florenz) geschickt wurde.

Ein anderer war ein Capitel Monte Fontana 1977 Recioto della Valpolicella Classico von Tedeschi, einem sehr frühen Förderer der Weine aus Einzellagen, die heute allgegenwärtig sind. Es gab auch einen Jeroboam eines Barbaresco Riserva aus dem Jahr 1974 von Alfredo und Giovanni Roagna, ihrem ersten Riserva und zu 100 Prozent aus dem berühmten Pajè Cru, obwohl die Namen der piemontesischen Crus damals nur den Einheimischen bekannt waren.

Überraschenderweise macht Rotwein weniger als die Hälfte der Flaschen im Veronelli-Keller aus, wobei Friaul die zweitgrößte Kategorie ist und 12 Prozent Rosato, sagt die Familie. Veronelli war ein wichtiger Förderer der frischen, temperaturkontrollierten Weißweine, die ab den 1970er Jahren aus dem Friaul kamen. Ihr Pionier, Mario Schiopetto, war Veronellis am meisten bekrönter Produzent, und Veronelli folgte vielen seiner Experimente, wie zum Beispiel der Herstellung von Weinen ohne das Konservierungsmittel Schwefeldioxid bereits in den 1970er Jahren.

Laut Rota und Kellermeister Luca Mazzoleni sind die Weißweine besser gealtert als die Rotweine, aber die Weine schmecken tendenziell zehn Jahre jünger als erwartet. Dies wurde sicherlich durch die meisten der 11 Weine bestätigt, die bei Mohameds Mittagessen serviert wurden.

Bisher haben Flaschen den Keller nur für besondere Präsentationen verlassen, aber Mohamed tut sein Bestes, um mehr herauszuholen, auch wenn sie alle mühsam nach oben getragen werden müssen.

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