Der Klimawandel bringt den Weinbergen Arbeitskräftemangel

Wie viele Leser dieser Zeitung vermute ich, dass ich meine Einstellung zum Reisen überdenke. So wie der Lockdown den transatlantischen Sprung der Führungskraft „für ein Meeting“ endlich beenden sollte, bin ich als Weinautor auch vorsichtiger beim Fliegen und achte mehr auf meinen CO2-Fußabdruck. (Die Reise auf die Malediven, die ich vor zwei Wochen beschrieben habe, war ein einmaliges Erlebnis.)

Wie Henry Mance kürzlich schrieb, werden Bahnreisen immer attraktiver, obwohl sie im Vergleich zu Reisen mit einer Billigfluglinie immer noch sündhaft teuer sind. Und doch frage ich mich nach einer Woche Treffen mit sechs führenden Weinproduzenten in London, ob ich überhaupt reisen muss, insbesondere zu Weingütern, die ich bereits besucht habe.

Vorletzte Woche hatte ich die Gelegenheit, mich mit Top-Weinproduzenten aus Bordeaux, Südafrika, Montalcino, Napa Valley, Bolgheri und Barossa zusammenzusetzen. Praktisch alle beschäftigten sich mit den gleichen Themen: Klimawandel und Arbeit im Weinberg.

Monica Soldera und ihr Ehemann Paolo Franco waren vom legendären Anwesen der Familie Case Basse in Montalcino zu Besuch. Sie erwähnten während unseres Gesprächs dreimal die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Sangiovese-Reben. Die wissenschaftlichen Forschungsprogramme, die von Monicas verstorbenem Vater Gianfranco auf dem von ihm 1972 sorgfältig ausgewählten Terroir initiiert wurden, hätten sie für heißere Sommer gut gewappnet, sagten sie.

Der Jahrgang 2017 ihres Toscana Sangiovese (so bezeichnet seit 2006, als Gianfranco die offizielle Brunello di Montalcino-Erzeugergruppe verließ) war die neueste Veröffentlichung, über die sie sprechen wollten. Die Ernte, die am 26. August begann, war die früheste aller Zeiten, und die Trauben hatten bei 40 ° C Temperaturen einen Sonnenbrand zu bekämpfen. Geschickte Blattstrategien waren gefragt.

Was die Mitarbeiter in Weinberg und Keller betrifft, so ist das Team jedes Jahr gleich und wird von einem lokalen Unternehmen gestellt. Die meisten stammen, vielleicht unerwartet, aus Bangladesch. Sie hacken, pflücken und treffen die lebenswichtige Auswahl an Trauben, die als perfekt genug für die Herstellung des Weins gelten (der für etwa 600 £ pro Flasche verkauft wird). Zurückgewiesene Trauben werden in Säcke gefüllt und weit weg vom Drahtzaun, der dieses geheiligte Anwesen umgibt, entsorgt.

Torbreck genießt einen ähnlich erhabenen Status im südaustralischen Barossa Valley. Winzer Ian Hongell aus Torbreck bestätigte, dass viele Weinbauern in benachteiligten australischen Weinregionen die Trauben dieses Jahr ungepflückt lassen mussten und dies möglicherweise auch nächstes Jahr tun müssen. Dies ist eine direkte Folge der Strafzölle auf australische Importe, die von China verhängt wurden, bis vor kurzem der lukrativste Markt für australischen Wein.

Dies war besonders schmerzhaft, da Südaustralien, der Weinstaat des Landes, zwei Jahrgänge von sehr guter Qualität in den Jahren 2021 und 2022 erlebt hat, als das Wetter zu jedermanns Überraschung nicht zu sehr heiß und trocken war (wie 2020 und 2019). .

Das jüngste Problem für australische Winzer waren die Arbeitskräfte. Geschlossene Grenzen hielten kambodschanische und vietnamesische Wanderarbeiter sowie die üblichen Rucksacktouristen und Praktikanten fern. Die verfügbaren einheimischen Arbeitskräfte neigten dazu, sich angenehmeren Jobs zuzuwenden, oft im Gastgewerbe. Ein Barista zu sein, der mit gleißender Sonne, „Bienenstichen, klebrigen Händen, Spinnen und Schlangen“ fertig wird, so Hongell, der zugab, dass „der Geruch von Kaffee ansprechender ist als der Geruch eines Dieseltraktors“.

Während die alten Reben, auf die Torbreck spezialisiert ist, von Hand gelesen werden müssen, erlebte die australische Weinindustrie im Großen und Ganzen einen starken Anstieg der maschinellen Ernte, die bereits weiter verbreitet ist als in anderen Ländern.

Covid wirkte sich auch auf die Einführung eines neuen Napa Valley Cabernet mit tadellosen Referenzen aus. DVO ist ein Joint Venture zwischen Ornellaia, einem der glamourösesten Anwesen der Toskana, und Dalla Valle, einem kultigen Napa-Produzenten, der auf einem Hügel oberhalb von Oakville ansässig ist.

Axel Heinz, 51, vertritt die italienische Fraktion im Namen der Familie Frescobaldi, während die 34-jährige Maya Dalla Valle, die die Leitung des Weinguts von ihrer Mutter übernimmt, die Mischung für DVO überwacht. Für diesen Joint-Venture-Wein haben Axel und Dalla Valle verschiedene Weinberge im ganzen Napa Valley ausgewählt, um Trauben für die Mischung zu liefern.

Der 2018er war der erste kommerzielle Jahrgang von DVO (nach einem Versuch im von Waldbränden betroffenen Jahr 2017) und sollte 2020 auf den Markt gebracht werden, bis Covid dafür gesorgt hat.

Sowohl Ornellaia als auch Dalla Valle liegen in Weinregionen, die für ihren Alkoholgehalt bekannt sind, der aufgrund der Erwärmung unseres Planeten tendenziell gestiegen ist.

Am deutlichsten waren die Auswirkungen des Klimawandels jedoch im Napa Valley, das 2017 und 2020 von Waldbränden heimgesucht wurde, die Kulisse für bisher zwei der fünf DVO-Jahrgänge. Die Wasserknappheit im Napa Valley ist so ausgeprägt, dass einige Weinbauern 2021 nicht in der Lage waren, zu bewässern.

Maya Dalla Valle beschäftigt für ihre 8,5 Hektar Rebfläche neun festangestellte Mitarbeiter. Die Stundensätze von 30 bis 75 US-Dollar für Weinbergarbeiter im Napa Valley sind wahrscheinlich die höchsten der Welt. Heinz ist für eine Jahresproduktion von 50.000 Kisten verantwortlich (16 mal mehr als Dalla Valle). Er hat eine stabile Belegschaft, darunter Senegalesen, Marokkaner und Osteuropäer.

Die dramatischste Reaktion auf den Klimawandel wurde von Südafrikas New-Wave-Pionier Eben Sadie von Sadie Family beschrieben. Es war sein erster Besuch in London seit fünf Jahren. „Unsere Weine haben sich stark verändert. Die Säureschmelze ist real“, sagte er und schüttelte den Kopf über den steigenden Alkoholgehalt, während der Säuregehalt in den Trauben abstürzte. „Und das nicht nur in Swartland, sondern auch in Burgund und an der Mosel. Mein Grenache, der sich von 13 auf 13,5 Prozent bewegt, ist keine Katastrophe, sondern Pinot Noir [in red burgundy] bei 15 Prozent liegt.“

Seine Antwort war, ab 2002 mediterrane Rebsorten zu importieren, die an ihrer Säure festhalten und viel besser für heißes, trockenes Klima gerüstet sind. Ihre Produkte sind noch nicht in seinen Superstar-Mischungen Columella und Palladius enthalten, werden es aber sein, sobald die Reben alt genug sind. Besonders begeistert ist er von seinen Mikrovinifikationen von Assyrtiko von der Insel Santorini. „Arme Griechen!“ sagt Eben, weil er denkt, dass sein Assyrtiko so viel besser ist als jede Version in seiner griechischen Heimat.

In Südafrika, wo die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordhoch ist, herrscht vermutlich kein Mangel an Weinbauern; Die Herausforderung besteht darin, für sie echte soziale Veränderungen zu bewirken. (Ich lächle immer schief, wenn ich auf den Etiketten südafrikanischer Weine „handverlesen“ lese.)

Die Ausnahme von dieser Besessenheit mit steigenden Temperaturen? Emmanuel Cruse von Ch d’Issan in Margaux, der vor 870 Jahren bei der Hochzeit von Eleanor von Aquitanien und Heinrich II. von England ein großartiges Abendessen für 70 Personen im Kensington Palace veranstaltete, um den Dienst von Issan zu feiern.

Nach einer Reihe heißer, vollreifer Jahrgänge erlebte Bordeaux im vergangenen Jahr, wie weite Teile Frankreichs, eine ungewöhnlich kühle, nasse Vegetationsperiode. Cruse wetterte gegen eine neue Generation von „Ingenieur“-Bordeaux-Winzern, die seiner Meinung nach ein Weinherstellungsrezept anwenden, aber „keine Erfahrung mit schlechten Jahrgängen“ haben. Wir haben im Keller alles, was wir an Ausrüstung brauchen, aber was wir noch viel mehr brauchen, ist die Arbeit im Weinberg.“

Dies ist vermutlich von noch größerer Bedeutung, da Reben gegen immer weniger vorhersehbares Wetter ankämpfen.

Verkostungsnotizen auf Purple Pages von JancisRobinson.com. Weitere Fachhändler von Wine-searcher.com

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