Chanel hat einen Börsengang ausgeschlossen und darauf bestanden, dass es seinen Status in Privatbesitz behalten und die zweitgrößte Luxusmarke der Welt bleiben kann.
„Wir werden ein privates, unabhängiges Unternehmen bleiben“, sagte Leena Nair, Global Chief Executive des französischen Unternehmens. „Es kursieren immer Gerüchte, aber die kann man ausräumen.“
Nair trug Chanel von Kopf bis Fuß und sprach in ihrem Büro mit Blick auf die New Bond Street in London, wohin das Unternehmen 2018 beschloss, seinen Hauptsitz zu verlegen.
Der Sektor ist trotz der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und eines Inflationsschubs, der das Verbrauchervertrauen gedrückt hat, widerstandsfähig geblieben. Chanel meldete im Jahr 2021 einen Umsatz von 15,6 Milliarden US-Dollar, die neuesten veröffentlichten Jahresergebnisse, ein Anstieg von 22,9 Prozent gegenüber dem Niveau vor der Pandemie und damit nach Louis Vuitton die zweitgrößte Luxusmarke nach Umsatz.
„Ich sehe die Rückkehr Chinas. Ich sehe den Nachholbedarf, das Streben nach Maßlosigkeit“, sagte sie in ihrem ersten Interview, seit sie im Januar letzten Jahres zu der 113 Jahre alten Marke kam. Der asiatisch-pazifische Raum, angeführt von China, macht mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes von Chanel aus.
Sie warnte jedoch davor, dass die USA, wo das Umsatzwachstum für den Konkurrenten LVMH stagniert, „eine Phase durchmacht, in der niemand wirklich sicher ist, ob er optimistisch oder pessimistisch sein soll“. Chanel gab diese Woche bekannt, dass der Präsident seines US-Geschäfts nach 16 Jahren abreisen würde.
Chanel ist im Besitz von Alain und Gerard Wertheimer, deren Großvater Pierre Wertheimer ein früher Geschäftspartner der Gründerin Coco Chanel war. Es begann 2018 mit der Veröffentlichung von Jahresergebnissen, um „die Munition bereitzustellen, um zu bleiben, was wir sind: privat und unabhängig“, sagte Finanzchef Philippe Blondiaux damals gegenüber der FT.
Aber die Offenlegungen, die durchweg gezeigt haben, dass das Unternehmen finanziell in guter Verfassung ist, haben nur dazu gedient, Spekulationen zu schüren, dass die Wertheimers den Grundstein für eine Börsennotierung legen könnten.
Nair kam nach drei Jahrzehnten bei Unilever zu Chanel, wo sie zum Chief Human Resources Officer aufstieg. Sie ist die erste indische Staatsbürgerin, die eine große Luxusmarke leitet, sowie die erste mit HR-Hintergrund.
Sie sagte, dass sie die ersten 16 Monate ihrer Amtszeit auf einer Hörtour verbracht habe, bei der sie 25 Büros und 40 Produktionsstätten von Chanel besucht habe, während sie ihre „100-Jahres-Vision“ für das Unternehmen entwickle. Sie studiert auch Französisch.
„Als globaler CEO ist es mein Ziel sicherzustellen, dass unser legendäres Haus auch in den nächsten 100 Jahren ein Leuchtfeuer der Inspiration bleibt“, sagte sie. „Und das bedeutet, ständig in disruptive Fähigkeiten zu investieren.“
In den letzten fünf Jahren hat Chanel in 33 Start-ups investiert, die das Kundenerlebnis verbessern oder die Arbeitsweise verändern könnten, darunter Augmented-Reality-Spezialisten, die dem Unternehmen helfen können, Online-Verbraucher zu vermarkten.
Nair sagte, dass Chanel „weiterhin nach Möglichkeiten suche“, seine Lieferkette weiter zu konsolidieren. Das Unternehmen erwarb im Jahr 2021 mehr als zwei Dutzend Lieferanten, die Teil einer Investition von 1,1 Milliarden US-Dollar in Technologie, Immobilien und Fertigung sind. „Wir wollen das Handwerk bewahren. Wir werden also weiterhin Metiers akquirieren [and] Workshops, die Sinn machen“, sagte sie.
Nair sieht Nachhaltigkeit als einen der Trends, die den Sektor am ehesten stören werden. Chanel, das später als viele seiner Konkurrenten Dekarbonisierungsversprechen machte, hat sich verpflichtet, die absoluten CO2-Emissionen aus seinen eigenen Betrieben bis 2030 zu halbieren und die in seiner Lieferkette, wo der Großteil seines ökologischen Fußabdrucks liegt, um 10 Prozent zu reduzieren.
Sie sagte, das Unternehmen müsse „den Kauf von weniger, aber besserer Qualität fördern“, um das Umsatzwachstum vom Verkaufsvolumen „abzukoppeln“, „und wir müssen in Technologien zur CO2-Abscheidung investieren“.
Die Preise der Kernprodukte von Chanel sind seit Beginn der Pandemie erheblich gestiegen, und einige Handtaschen werden laut Jefferies-Analysten in Großbritannien jetzt für 74 Prozent mehr verkauft als 2019.
„Wie alle anderen reagieren wir auf Änderungen der Rohstoffkosten, Änderungen der Produktionskosten und Wechselkursschwankungen“, sagte sie und fügte hinzu, dass es zwar „immer schwer zu sagen“ sei, ob die Preise weiter steigen würden, „ich sehe aber die Inflationszahlen quer alle Märkte und es geht nach oben. Auch die Material- und Produktionskosten verlangsamen sich nicht.“
Das Unternehmen ist außerdem bestrebt, sein Angebot für seine lukrativsten Kunden zu verbessern.
Top-Käufer – in der Branche als sehr wichtige Kunden oder VICs bekannt – werden für die Branche immer wichtiger, wobei die 2 Prozent der Top-Käufer jetzt 40 Prozent der Luxusverkäufe ausmachen, gegenüber 35 Prozent im Jahr 2009, demnach zu Bain.
Um solche Kunden besser bedienen zu können, hat Chanel eine Reihe von „Salons privés“ in bestehenden Boutiquen in Asien, Europa und den USA eröffnet.
„In der Modebranche liegt der Fokus auf dem ultimativen Kundenerlebnis“, sagte Nair. „Wir müssen immer mehr verschiedene Arten von Kunden segmentieren. Wir müssen darüber nachdenken, wer die Kunden sind, die wirklich das Chanel-Erlebnis bekommen und etwas Raffinierteres, Anspruchsvolleres erwarten.“