Bei Renilde, auf dem Dach des verträumten Depots in Rotterdam, funkelt und wirbelt der Frühling

Es ist der erste richtig warme Abend des Jahres, die Woche, in der sich an fast allen Bäumen die Knospen öffnen, und das Restaurant liegt inmitten eines Birkenwaldes hoch über der Stadt. Unten sehen wir Skater, die im Park feiern, weiter ist die Erasmusbrücke und Wolkenkratzer reflektieren die tiefstehende Sonne. Beim zweiten Gang – perfekt gegrillter grüner Spargel mit frischer Buttermilch-Sesam-Sauce – fängt mein Tischgenosse plötzlich an zu lachen. „Dein Mund!“, sie kichert, „Hiske, was ist mit deinem Mund passiert?“ Ich schaue nach oben, weil die Decke auch ein Spiegel ist, und strecke meine Zunge heraus. Mein ganzer Mund und die Innenseiten meiner Lippen sind so grün wie das Frühlingsgras darunter: wie Kermit der Frosch, so grün. Panisch schaue ich zurück auf meinen Teller. „Unter dem Spargel waren junge Brennnesseln versteckt, mit ultrastarkem Super-Chlorophyll!“, rufe ich. ‚Hilfe! Wie bekomme ich das jemals wieder ab?‘

Surreal

Typischerweise so ein seltsamer, verstörender Traum, würde man sagen, der einen Menschen nach einem Abend mit üppigem Essen überkommt. Aber das stimmt nicht: Wir sind tatsächlich in einem Restaurant und mein Mund ist tatsächlich verfärbt. Das eher surreale, Alice-ähnliche Situation ist auch ganz im Einklang mit der Umgebung, denn das gesamte Depot von Boijmans Van Beuningen schimmert und funkelt mit traumhaften Qualitäten. Von außen, in dem gigantischen, eimerförmigen, mit Spiegeln verkleideten Gebäude (auch „De Pot“ oder „De Po“ genannt) sieht man ganz Rotterdam wie in einer Glaskugel. Im Inneren, zwischen mehr als 151.000 Kunstwerken, optischen Spielereien und gläsernen Aufzügen, hat man das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Das Restaurant ist nach der Frau benannt, die den Surrealismus fast im Alleingang in die Niederlande gebracht hat: die langjährige Kuratorin des Museums, Renilde Hammacher-Van den Brande.

An den langen Tischen sitzt das ältere Museumjaarkaart-Publikum, hier und da ein paar schicke Rotterdamer und junge Hipster-Paare. Für die Küche war Küchenchef Jim de Jong verantwortlich, der im vergangenen Jahr sein gefeiertes Restaurant De Jong unter dem Hofbogen verkaufte. In seiner intuitiven, sehr saisonalen und biodynamisch attraktiven Art schmeckt man die Wiederbelebung der Saftströme und das Erwachen der Keim- und Wachstumskraft in der Natur fast förmlich heraus. Viel leichte, süße Frühlingsmilch (und sparsam verwendetes anderes mildes tierisches Eiweiß) wird kombiniert mit allerlei frühgrünen, knackigen Körnern und hier und da eine Knolle vom letzten Jahr. Das Amuse-Bouche, ein in lustiger Zickzack-Form gebackener Roggencracker mit frischem Ziegenkäse, mit süßem Rübenpüree bestrichenen Radicchioblättern und staubigem jungem Basilikum, gibt den Ton an: süß, leicht bitter und aromatisch, sowohl geschmacklich als auch optisch sehr ansprechend.

Mit der netten Sommelierin, die ihre Rotterdamer Direktheit mit Sachverstand und echtem Interesse verbindet, besprechen wir kurz das verlockende Aperitif-Angebot: pet nats (bzw natürliche Petillen, die hippen, natürlich hergestellten Schaumweine), lokales Bier, Wermut, biodynamischer Champagner. Am Ende wählen wir einen in der Tat ziemlich wilden Apfelwein aus Zwijndrechter Weinbirne mit dem Namen „The Dandy Walross“. Es gibt eine feine, äußerst preisgünstige Naturweinkarte mit einer großen Auswahl an Orangenweinen, wir haben uns aber für das kleine Paket entschieden – das kostet 5 € pro halbes Glas.

herzhafte Sachen

Mein fleischloses Menü beginnt mit al dente weißem Spargel, geschickt kombiniert mit allerlei interessanter Salzigkeit: eine leichte Käsemousse, Meersalat und Codium (beides Algen, das eine schwarz und fingerförmig, das andere halbtransparent und grün wie Uranglas). ), Estragon und pudrig süßer Waldmeister. Einmal mehr sticht der wohldosierte, jungblättrige Frühlingsbitter hervor, etwas frisch geriebener Meerrettich sorgt für Würze. Noch besser ist der Heilbutt in Mandelmilch aus dem Fleischmenü, ein sehr bescheidener, knusprig verfeinerter Teller voller Weißer und milder Aromen: Erhabener frischer Fisch, cremige Nussmilch, junge Rüben und Chips aus gepufftem Buchweizen. Schön und lecker.

Auch der nächste Teller mit gegrilltem grünem Spargel, den ich bereits erwähnt habe, ist aufgrund der gleichen cleveren Verwendung von milchigen, nussigen und grünen Aromen in seiner Einfachheit fantastisch. Das gebratene junge Brennnesselblatt ist sehr schön, das Püree ist grasig, und so sehr tiefgrün, dass man es kaum von der Zunge bekommt.

Eiskraut bekommt der Fleischfresser dann einen Teller voll. Dies ist eine wunderbare Sukkulente, die an Stielen und Blättern mit glitzernden, durchscheinenden Bläschen und Drüsen übersät ist, die Natriumcarbonat absondern – das Kraut ist daher auch als Sodapflanze bekannt. Der Salat ist in eine üppig dicke Austernmayonnaise gewickelt, die sowohl die Textur (Auster hat auch etwas Knuspriges) als auch die Salzigkeit (Soda schmeckt auch leicht salzig) ergänzt, und er ist mit Gurkenblüten bestreut – eine weitere wirklich schöne Sache.

Korridor drei besteht für beide aus Kartoffeln, karamellisiertem Chicorée und geräucherten grünen Erbsen mit Buttermilchschaum und einem leuchtend orangefarbenen Eigelb – schön durchdacht und in Teilen sorgfältig zubereitet, aber diesmal leider nur etwas unkonzentriert und nicht ganz richtig Geschmack, so dass der ziemlich starke Rauch und die Säure etwas überwiegen.

Hauptgang

Die Hauptgerichte sind gefüllte Nudeln nach Tortellini-Art mit geschmorten und rohen Artischocken, gebratenem Knoblauch und Vanille sowie knusprig gebratene, schmackhafte Kuh-Bavette mit zwei Verwendungszwecken, Brokkoli-Püree und Kohlrabi. Beide schmecken gut, aber es fehlt – wie Hauptgerichte oft in Restaurants wie diesem – ein bisschen der smarte, scharfe Fokus des restlichen Angebots. Köche haben bei Hauptgerichten oft eine Art Vollständigkeitsdrang, oder das Gefühl, dass ihre Gäste nicht ohne ein Stück Fleisch und Kohlenhydrate oder sonst ein AGV-artiges Glanzstück nach Hause gehen – ich kann nicht einschätzen, ob das generell gerechtfertigt ist , aber ich finde es oft etwas schade und unnötig. Das Dessert mit Rhabarber-, Oliven-, Fenchel- und Schafsmilcheis ist wieder sehr gut, und zum Kaffee bekommen wir einen perfekten, warmen braunen Butterfinancier, in eine Serviette gesteckt.

Renilde ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung für Rotterdam und ein Ort, an den wir gerne zurückkehren würden, besonders wenn die zweifellos schöne Terrasse bald draußen zwischen den Birken sein wird.

Das Brennnesselgrün verschwand schnell von selbst.