Eine hastige Untersuchung sehr teurer Burgunder

Die Achse Hongkong-Burgund ist interessant. Es gibt wahrscheinlich mehr Menschen, die in Hongkong leben oder kürzlich von dort weggezogen sind, die willens und in der Lage sind, hochwertigen Burgunder zu trinken, als irgendwo sonst auf der Welt. Die heute fast unglaublich hohen Preise scheinen sie nicht abzuschrecken.

Die jüngsten Investitionen in Hongkong in Burgund-Weinberge und -Domänen waren diskret, aber beträchtlich. An einem Abend Anfang dieses Monats hatte ich einen Aperitif in Beaune, der Hauptstadt von Burgunds berühmter Côte d’Or. Auf der kurzen Kopfsteinpflasterstraße, in der ich mich befand, besitzen nicht weniger als drei Hongkonger ein Haus.

Am nächsten Tag hatte ich dank der extremen Großzügigkeit des in Hongkong ansässigen Investmentbankers Richard Orders das Vergnügen, 32 reife oder gereifte Burgunder aus den angesehensten Weingütern der Côte d’Or zu probieren. Die Verkostung wurde von Nigel Bruce initiiert, einem Lehrer, der sich kürzlich nach 30 Jahren als Mitglied der Hong Kong Wine Society nach Wales zurückgezogen hat.

Bruce schrieb mir letzten Oktober, besorgt über den Zustand des Burgunder-Jahrgangs 2011. Er hatte Berichte gehört, dass einige der Rotweine in der Flasche eine gewisse Kräuterigkeit entwickelt hatten – sie rochen zu sehr nach zerdrückten grünen Blättern statt nach reifen Früchten –, also schlug er vor, so viele wie möglich zu probieren. Am Ende stammten nur sechs aus seiner Weinkollektion, während Orders die anderen 26, darunter sechs sehr elegante 2011er Weißburgunder, aus seinen umfangreichen Beständen in England lieferte.

Der Ort der Verkostung war ergreifend. Es fand an einem heißen Tag in der hohen, luftigen Halle des Hauses von Becky Wasserman statt, der berühmten Weinmaklerin, die letzten Sommer im Alter von 84 Jahren starb. Sie lebte im Weiler Bouilland am Ende eines grünen Tals in den USA Hügel westlich von Beaune. Von dieser idyllischen Basis aus spielte sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des riesigen US-Marktes für edlen Burgunder und startete die Karrieren unzähliger Burgunder-Experten. Sie wird sehr vermisst für ihr Festhalten an wahrer Qualität und nicht an großen Namen.

In Anbetracht dessen war sie vielleicht etwas verwirrt von der Liste der großen Produzenten, die an ihrem langen Tisch vertreten waren: Domaine de la Romanée-Conti (bis vor kurzem von ihrem großartigen Freund Aubert de Villaine geführt), Rousseau, Roumier, Leroy, Coche-Dury, d’Angerville, de Vogüé, Dujac, Lafon (Dominique Lafon war eine der mittlerweile berühmten Praktikanten ihres Unternehmens), Lambrays, Leflaive, Roulot und mehr von dieser Sorte.

Zwei von 32 ist eine enttäuschende Fehlerquote bei Weinen, die heute Hunderte, in manchen Fällen Tausende Pfund pro Flasche kosten würden

So wie es war, war ihr Geist sicherlich da. Ihr Ehemann Russell Hone saß im Speisesaal nebenan und leitete die Abläufe für das Mittagessen, das auf die Verkostung folgte. Nachbar Jasper Morris, ein Master of Wine und Autor beider Ausgaben des Excellent In BurgundSie hatte die Flaschen aufgestellt. Seine ersten Schnupperversuche zeigten, dass der de Vogüé Musigny 2011 fatale Korkfehler aufwies und der Richebourg von Anne Gros nur geringfügig. Zwei von 32 ist eine enttäuschende Fehlerquote bei Weinen, die bei aktuellen Marktwerten Hunderte, in einigen Fällen Tausende Pfund pro Flasche kosten würden.

Von den 32 Weinen waren nicht weniger als 24 Grands Crus, angebaut in geheiligten Parzellen mit Reben, die im Laufe der Zeit als geeignet erachtet wurden, die besten Flaschen der Côte d’Or zu produzieren. Nur ein Wein war von vermeintlich einfachem „Dorf“-Niveau (ohne einen bestimmten Weinberg, der auf dem Etikett genannt wird): Coche-Durys reiner Meursault, der sich neben fünf weißen Burgundern mit viel größeren Namen, darunter Joseph Drouhins Grand Cru Montrachet, behauptete.

Die dicken Steinmauern und der geflieste Boden hielten sowohl die Verkoster als auch die Weine angemessen kühl. Zu den ersteren gehörten Burgunderspezialisten wie Master of Wine Anthony Hanson, Allen Meadows (alias Weinautor Burghound) und Linden Wilkie von The Fine Wine Experience, die kürzlich von Hongkong in diese Seitenstraße in Beaune gezogen ist.

Insgesamt ungefähr 20 Verkoster, darunter natürlich Orders und Bruce, und verschiedene Freunde von ihnen, bewegten sich langsam um den Tisch herum und machten sich Notizen. Da es von jedem Wein nur eine Flasche gab, erinnerte uns Morris (der während der gesamten Verkostung Cricket-Ergebnisse übertrug) zu Beginn an einen von Wassermans Aussprüchen: „Wenn Sie Wein nach der Verkostung weggießen müssen, haben Sie zu viel eingeschenkt “. Wir haben uns das so zu Herzen genommen, dass die Flaschen nach dem Probieren immer noch fast halb voll waren, obwohl sie leer waren, als wir unser Mittagessen im Schatten eines Baumes im Garten mit Blick auf die Klippen beendet hatten den die berühmte Lalou Bize-Leroy von Domaine Leroy mit ihrem verstorbenen Ehemann Marcel bestiegen hat.

Die Ernte 2011 war eine der frühesten überhaupt in Burgund, wobei einige Trauben, die im August, September und Oktober geerntet wurden, zuvor die Norm waren. So wurden die ersten Trauben auf der renommierten Domaine Leflaive in Puligny-Montrachet am 25. August geerntet. Es war ein ungewöhnliches Jahr, geprägt von einem außergewöhnlich heißen April, der den Reifeprozess beschleunigte, und einem schönen, trockenen Wetter während der Blüte im Mai versprach eine anständige Ernte gesunder Trauben. Aber schwere Regenfälle plagten den Juli und August. Einige Trauben schwollen so stark an, dass sie zu platzen drohten und Fäulnis einluden. Nur niedrige Hochsommertemperaturen verhinderten ernsthafte Krankheiten, und eine ungleichmäßige Reifung erforderte eine sorgfältige Sortierung der Trauben.

Obwohl die Trauben technisch reif genug waren und die Weinblätter bereits in den ersten Septembertagen gelb wurden, war der potenzielle Alkoholgehalt niedrig und viele Produzenten fügten dem Gärbottich etwas Zucker hinzu, um die endgültige Potenz des Weins zu erhöhen. sogenannte Chaptalisierung. Die meisten Weine, die wir probierten, waren entweder mit 13 oder 13,5 Prozent Alkohol gekennzeichnet. Nur der unverwechselbar muskulöse Grand Cru Griotte-Chambertin Vieille Vigne der Domaine Fourrier erzielte ein Plus von 14 Prozent.

Haben wir also dieses mysteriöse Grün in den Weinen gefunden? Absolut nicht. Vielleicht nur ein bisschen im Abgang von La Tâche, aber das war einer der jugendlichsten Weine der Verkostung und hat noch ein sehr langes Leben vor sich. Die meisten dieser Weine sind bereits ein enormer Trinkgenuss, auch wenn man es nicht eilig hat, die Korken zu ziehen.

Trotz ihrer Reife sind die 2011er laut Handelsanalyse von Liv-ex „billiger“ als jeder rote Burgunderjahrgang bis einschließlich 2019 – mit der einzigen Ausnahme von 2012er Village Reds. Ich frage mich, ob das gerechtfertigt ist. Ich fand mich dabei, die Spitzenweine 19 und 19,5 zu erzielen, was für mich sehr selten ist.

Sowohl die Roten als auch die Weißen waren erfolgreich. Bei den Rotweinen waren die Stars wie immer die Côte de Nuits Grands Crus. Aber dann sind sie tendenziell die teuersten Burgunder überhaupt. Im Allgemeinen gibt es an der Côte de Beaune viele relative Schnäppchen, aber sie sind wahrscheinlich eher für diejenigen interessant, die ein britisches als ein Hongkong-Budget haben.

Verkostungsnotizen auf Purple Pages von JancisRobinson.com. Weitere Fachhändler von Wine-searcher.com

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