Das Geheimnis des fehlenden Weinmarktes in Südafrika: die USA

Warum trinken Amerikaner nicht mehr südafrikanischen Wein? Das ist eine Frage, die ich mir und jedem amerikanischen Weintrinker, der zuhört, schon seit einiger Zeit stelle. Der größte Weinmarkt der Welt war letztes Jahr nur der sechstgrößte Importeur von Flaschenwein aus Südafrika und nahm weniger als ein Drittel so viele Flaschen wie das Vereinigte Königreich und weniger als zwei Drittel der Anzahl der relativ kleinen Niederlande.

Ich bin ein solcher Fan von südafrikanischem Wein, dass ich möchte, dass jeder ihn zu schätzen weiß. Und die Erzeuger und Erzeuger dort brauchen wirklich jeden finanziellen Zuspruch, um die zum Teil ehrwürdigen Reben im Boden zu halten.

Peter-Allan Finlayson, der zusammen mit seinem Bruder Andrew die atemberaubenden Crystallum-Weine herstellt, war kürzlich in London. Er warnte davor, dass die Landwirte es finanziell attraktiver fanden, Zitrusfrüchte auf dem Land an der Westküste anzubauen, das zunehmend von qualitätsbewussten Weinproduzenten erkundet wird, obwohl die Traubenpreise zuletzt gestiegen sind, und dass „selbst Rooibos rentabler ist als Wein“.

Die südafrikanischen Weinproduzenten, die in einer ausgesprochen wackeligen Wirtschaft arbeiten, müssen dringend exportieren. Ein helles Licht für sie war in letzter Zeit China, das einen Teil der Lücke gefüllt zu haben scheint, die hinterlassen wurde, nachdem australischer Wein durch diskriminierende Zölle mit Importen vom Kap ferngehalten wurde.

Es scheint jedoch, als ob einige schlaue Investoren das Potenzial von Südafrikas unterbewertetem Weinanbaugebiet erkennen. Eben Sadie, ein früher Vertreter der jetzt modischen Swartland-Region, besuchte kürzlich London zum ersten Mal seit fünf Jahren. Er sagte mir, dass „jetzt viel Geld in südafrikanischen Wein fließt, auch aus Osteuropa. Käufer können zwischen einem Hektar unbedeutendem Pomerol oder einem riesigen Anwesen in Südafrika wählen.“

Er geht sehr proaktiv auf diese Neuankömmlinge zu, von denen man annimmt, dass sie sehr viel mehr Geld haben als jeder einheimische Weinproduzent. „Sie ernennen gute Berater, damit sie richtig pflanzen. Aber stimmt die Philosophie der Weinbereitung?“ Sadie fügt hinzu, dass er, wenn er glaubt, dass etwas schief läuft, zum Telefon greift und interveniert, denn „es ist in unser aller Interesse, dass sie Erfolg haben“.

Mit „uns allen“ meint er eine eng verbundene Gemeinschaft von Weinproduzenten, die alle versuchen, den Export voranzutreiben. Finlayson zum Beispiel reiste in einer Gruppe von vier Personen durch Großbritannien, die insgesamt sechs Weinmarken herstellen. Ich hatte das Vergnügen, sie mit einer Auswahl ihrer Angebote in unserer Wohnung zu sehen. Am faszinierendsten war, dass drei der Produzenten – Finlayson, der Weine von Crystallum und Gabriëlskloof herstellt, John Seccombe von Thorne & Daughters und Marelise Niemann von Momento – in hohem Maße Teil der neuen Welle sind, die dafür verantwortlich ist, das Interesse an südafrikanischen Weinen in den USA wiederzubeleben VEREINIGTES KÖNIGREICH. Das vierte Mitglied der Gruppe, Charles Back, ist viel erfahrener.

Back ist ein 66-jähriger Weinproduzent in dritter Generation auf dem Weingut Fairview in Paarl, das erstmals 1699 mit Reben bepflanzt wurde. Er war ein früher Anhänger von Fairtrade, Arbeitnehmerbeteiligung, Önotourismus und Weinbereitung in Tonkrügen. Er ist der Typ, der im Alter von 58 Jahren von der International Wine Challenge mit einem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde.

Back schien jedoch sehr gespannt darauf zu sein, was die jüngeren Produzenten zu sagen hatten, und gestand bei der Präsentation seiner eigenen Weine, dass „ich nach 44 Jahren einfach festgestellt habe, dass es nicht die beste Idee ist, alle eigenen Weinberge zu besitzen. Es schränkt Ihre Flexibilität und Ihren Cashflow ein. Ich habe jetzt 550 Hektar Weinberge und habe versucht, ungewöhnliche Lagen zu finden, aber es war nicht einfach.“

Er gab alle möglichen anderen Fehler zu, wie zum Beispiel, dass er ursprünglich den Viognier, den er in den 1990er Jahren in den Kap-Weinbergen entwickelt hatte, genauso wie Chardonnay herstellte, was zu „schlaffen“ Weinen führte. Er bedauerte auch, was er tat, als er die Swartland-Farm kaufte, die zur Spice Route werden sollte. „Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe alle Buschranken ausgerissen, einschließlich des alten Chenin! Ich habe gerade den ältesten Block von Sauvignon Blanc verlassen, der 1965 gepflanzt wurde. Ich habe Grenache auf der Grundlage meiner Reisen in die südliche Rhône und unter Berücksichtigung der Vorhersage des Klimawandels neu bepflanzt. Grenache ist trockenheitsresistenter, weil die größeren Beeren mehr Wasser aufnehmen.“

Als wir seinen Fairview Sauvignon Blanc 2021 von Darling probierten, erklärte Back eine spezielle Technologie, die er einsetzt, um genau vorherzusagen, in welcher Nacht die Trauben geerntet werden sollen. „Stellen Sie sich diesen Luxus vor“, seufzte Marelise Niemann, die für ihr Label Momento Trauben von neun Winzern und 15 Weinbergen einkauft.

Sie ist ein weiterer großer Fan von Grenache, nicht nur rot, sondern auch weiß. Tatsächlich ist ihr bester Weißwein 2021 ihr Grenache Blanc, der so viel pikanter ist als ein typisches südfranzösisches Beispiel (aber nicht vor September in Großbritannien erhältlich sein wird). „Die Trauben sind so gut für das südafrikanische Klima geeignet“, schwärmte sie und fügte hinzu, „besonders für die Zukunft.“ Sie produziert auch einen feinen Grenache Gris, eine Sorte, die in Südafrika selten ist.

Alle drei der jüngeren Produzenten in der Gruppe haben ihre Weine in demselben Weingut, Gabriëlskloof, hergestellt, das Finlaysons Schwiegervater gehört. Erzeugt das nicht eine gewisse Einheitlichkeit, fragte ich mich, nur um zu erfahren, dass Niemann und Seccombe einmal Weine aus genau der gleichen Menge Saft aus der Kelter gemacht haben und die ganz anders ausgefallen sind.

Seccombes Weine von Thorne & Daughters haben einen besonders ausgeprägten Charakter. Ihm geht es nicht sonderlich um kraftvolle Aromen, sondern um zurückhaltende Eleganz und Schwung am Gaumen. Er hat auch eine graue (gris) Spezialität, Sémillon Gris, eine Sorte, die noch seltener ist als Grenache Gris, obwohl sie von den südafrikanischen Weinbehörden nicht anerkannt wird, so dass der Wein einfach Sémillon gekennzeichnet werden muss.

Es war interessant, von ihren Bedenken zu hören; vor allem Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels. Sie wiesen darauf hin, dass allein im Weingut zwischen sechs und acht Liter Wasser benötigt werden, um einen Liter Wein zu produzieren, ohne Berücksichtigung der Bewässerung (obwohl Swartland-Reben in der Regel trocken bewirtschaftet werden). Aber die Abkehr von offensichtlich holzigen Weinen hat offenbar zu einem landesweiten Mangel an gebrauchten Fässern geführt.

Seccombe studierte am Plumpton College in England bei Winzern der berühmten englischen Weingüter Gusbourne und Hattingley und ist daher mit dem wichtigsten südafrikanischen Weinmarkt bestens vertraut. Sowohl er als auch Finlayson hatten kürzlich versucht, ihren Wein in den USA zu verkaufen. Laut einem von ihnen „kennen die US-Sommeliers jetzt den südafrikanischen Wein“. Obwohl der andere reumütig hinzufügte, „auch wenn es im ganzen Land nur etwa 800.000 Fälle davon gibt“.

Verkostungsnotizen auf Purple Pages von JancisRobinson.com. Weitere Fachhändler von Wine-searcher.com

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