Der Zustand des Weins im Jahr 2023 – Jancis Robinsons Jahresrückblick

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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.

Mein wichtigster Eindruck in diesem Jahr war, dass die Preise für Mainstream-Weine plötzlich durch die Decke gegangen zu sein scheinen. Natürlich ist die allgemeine Inflation zu berücksichtigen. Eine Zeit lang mussten die Weinproduzenten die gestiegenen Kosten beispielsweise für Flaschen und Ausrüstung verkraften. Sie scheinen nun massenhaft beschlossen zu haben, sie an uns Verbraucher weiterzugeben. Und im Vereinigten Königreich wird seit dem 1. August zusätzlich ein neues und komplexes Zollsystem eingeführt, das an den Alkoholgehalt gebunden ist und die meisten stillen Weine um 44 Pence pro Flasche erhöht.

Gleichzeitig wurde der britische Zoll auf Schaumwein tatsächlich um 19 Pence pro Flasche gesenkt, aber ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass dies an diejenigen von uns weitergegeben wird, die ihn kaufen. In den letzten ein bis zwei Jahren scheinen die Preise für Champagner noch stärker gestiegen zu sein als die für Stillweine. Dies wurde möglicherweise durch die Tatsache befeuert, dass Investitionen in Champagner (und übrigens auch in Whisky) zu einer Sache geworden sind.

All diese Preiserhöhungen erfolgen im Gegenteil zu einer Zeit, in der der Weinkonsum in Schlüsselmärkten wie den USA und Großbritannien stark zurückgeht. Es ist das erste Mal in meinem langen Berufsleben, dass dies passiert ist. Es gibt Konkurrenz durch Abstinenz und Cannabis, aber auch durch alternative alkoholische Getränke, die heute viel interessanter sind als damals, als eine Handvoll massenproduzierter Bier- und Spirituosenmarken die Welt beherrschten. Und in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wird denjenigen, die Wein herstellen und verkaufen, schmerzlich klar, dass Wein ein Kauf nach eigenem Ermessen ist.

Sogar diejenigen, die sich Burgunder der Domaine de la Romanée-Conti leisten können, kaufen nicht mehr so ​​viel Wein wie vor ein paar Jahren. Laut Gary Boom, CEO des globalen Edelweinhändlers Bordeaux Index: „Die Menschen werden definitiv gesundheitsbewusster.“ Wir stellen fest, dass sogar einige unserer Lieblingsmilliardäre weniger trinken.“ Als Beweis für die nachlassende Nachfrage erreichte der Liv-ex-Preisindex für Trophäenweine vor etwa einem Jahr seinen Höhepunkt und ist seitdem stetig rückläufig, wobei Champagner und Burgund die stärksten Rückgänge verzeichneten. Da die Zinsen nun gestiegen sind, ist Wein als Investition nicht mehr so ​​interessant und Londons Kern der Edelweinhändler dreht schon seit einiger Zeit Däumchen.

Der Weinkonsum ist in den wichtigsten Weinanbauländern Europas seit Jahrzehnten stetig zurückgegangen, aber jetzt ist die Lage wirklich ernst. Die Franzosen trinken heute fast so viel Rosé wie Rotwein, und dies hatte katastrophale Auswirkungen auf vorwiegend Rotweinregionen wie Rhône und Bordeaux, wo überschüssiger Wein zu Industriealkohol destilliert wird. Die französische Regierung hat sich gezwungen gesehen, Landwirten, die bereit sind, Weinreben zu ernten, Zuschüsse zu gewähren. Besonders akut ist das Problem im Entre-Deux-Mers und im nördlichen Médoc, wo Ende des letzten Jahrhunderts eine umfassende Umstellung von gemischter Landwirtschaft auf Weinbau erfolgte.

Erzeuger auf der ganzen Welt gewöhnen sich an immer wärmere Sommer, immer frühere Ernten, zunehmende Waldbrände und langfristige Bedenken hinsichtlich der Wasserverfügbarkeit, nicht nur in Kalifornien, sondern sogar in Burgund, wo sich einige berühmte Erzeuger fragen, ob dies der Fall ist in 20 Jahren überhaupt in der Lage sein wird, Wein herzustellen. Doch das Jahr 2023 war geprägt von Regen – und Überschwemmungen, die in der Romagna in Italien und in der Hawke’s Bay in Neuseeland tödliche Folgen hatten. In weiten Teilen Europas gab es während der Vegetationsperiode so viel Regen, dass der Mehltau so weit verbreitet war, dass einige Erzeuger, die sorgfältig biologische Methoden übernommen und auf Agrochemikalien verzichtet hatten, versucht waren, wieder auf die Bequemlichkeit des Besprühens mit Fungiziden zurückzugreifen.

Wir Verbraucher können nur von einer Zeit profitieren, in der immer mehr ehrgeizige und kluge Leute Wein herstellen wollen, auch wenn sie ihn nicht unbedingt gut verkaufen können

Das nasse Wetter verwandelte viele Weinberge in Dschungel, insbesondere der zunehmende Anteil anderer Pflanzen, die zwischen den Rebzeilen wuchsen. Es muss verlockend gewesen sein, auf Herbizide wie Glyphosat (den Wirkstoff in Monsantos Roundup) zurückzugreifen, das gerade von der EU für bis zu weitere 10 Jahre zugelassen wurde. Die kalifornische Weinbau-Zertifizierungsstelle Napa Green hingegen hat gerade angekündigt, dass sie von ihren Mitgliedern einen Ausstieg aus der Verwendung von Glyphosat bis zum 1. Januar 2026 verlangen wird.

Aber der vielleicht größte Schock in amerikanischen Weinkreisen im Jahr 2023 war der scheinbare Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März. Wein war für SVB vielleicht nicht annähernd so wichtig wie Technologie, aber SVB war für Winzer im ganzen Land und insbesondere im führenden Weinstaat Kalifornien von entscheidender Bedeutung. Obwohl es später im Monat von der First Citizens Bank gerettet wurde, erschütterte der Misserfolg das Vertrauen der gesamten Branche.

Das Vertrauen einer weiteren wichtigen Weinindustrie ist erschüttert. Die australischen Weinexporte, einst der Neid der Weinwelt, befinden sich in der Flaute, da der wichtigste Markt – China – durch die Einführung von Vergeltungszöllen vor zwei Jahren über Nacht ausgelöscht wurde. Es gibt häufig Gerüchte über eine Entspannung, aber die Australier haben vorsorglich ein Handelsabkommen mit Indien ausgehandelt, das Australien von den Strafsteuern ausschließt, die der wachsenden Mittelschicht Indiens seit langem die Möglichkeit nehmen, an importierten Wein zu gelangen. Mit einem Anteil von 42 Prozent an den im letzten Jahr importierten 10 Millionen Flaschen ist Australien mittlerweile der führende Weinexporteur nach Indien.

All diese Untergangsstimmung kommt zu einer Zeit, in der die durchschnittliche Qualität von Wein auf fast allen Ebenen mit Ausnahme der meisten Industriemarken höher ist als je zuvor. Und wir Verbraucher können nur von einer Zeit profitieren, in der immer mehr ehrgeizige und kluge Leute Wein herstellen wollen, auch wenn sie ihn nicht unbedingt gut verkaufen können.

In der Weinwelt wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit, unseren Planeten zu retten. Immer mehr Weinabfüller erkennen mittlerweile, dass der größte CO2-Fußabdruck von Wein bei der Herstellung und dem Transport von Glasflaschen entsteht, und es vergeht kaum eine Woche, ohne dass mir ein Erzeuger eine E-Mail über die „Leichtgewichtung“ seiner Flaschen schickt.

Im Oktober kündigte eine Gruppe von Einzelhändlern eine wichtige Vereinbarung an, um das Durchschnittsgewicht der von ihnen verkauften 75-cl-Weinflaschen bis Ende 2026 auf 420 g zu reduzieren. Die mächtigen skandinavischen Alkoholmonopole sind bereits im Boot, ebenso wie Whole Foods Market; Nackte Weine; Die Weingesellschaft; Laithwaites; Lidl GB; Jungfräuliche Weine und Waitrose. Mehrere andere große Einzelhändler sind fast dort.

Der globale Weinkonzern Jackson Family Wines war damit beschäftigt, das Flaschengewicht auf breiter Front zu reduzieren und testet derzeit eine 397-g-Flasche auf der Linie, die für 90 Prozent seiner Produktion verantwortlich ist. Die Crimson Wine Group in den USA strebt an, das Flaschengewicht bis 2028 auf 400 g zu reduzieren.

Eine brandneue Entwicklung trat Anfang dieses Monats in Kraft. Bei jedem Wein, der nach dem 8. Dezember 2023 hergestellt wird, muss nun entweder auf dem Etikett oder, was wahrscheinlicher ist, über einen QR-Code angegeben werden, was darin enthalten ist. Ihr Telefon kann Ihnen jetzt nicht nur sagen, wie Ihr Wein bewertet wurde, sondern auch, welche Zusatzstoffe er enthält. Gute Nachrichten für diejenigen unter uns, die sowohl neugierig als auch durstig sind.

Vollständige Rezensionen zu diesen Büchern finden Sie unter Lila Seiten von JancisRobinson.com

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