Jede Saison paradieren eine Menge neuer Identitäten über den Laufsteg, und jede wird in Vergessenheit geraten, auf der Suche nach einer Sache: der neuen, frischen Ästhetik des „It“-Girls. Das immer verführerische „It“-Girl ist dem Trendzyklus immer auf mysteriöse Weise voraus, vor allem, weil sie ihn kreiert. Als Marken diesem Beispiel folgten, sahen wir während der letzten Laufstegsaison im Herbst 2023 den Aufstieg des zertifizierten Dweeb.
Diese liebenswerten Verrückten unterscheiden sich von den zuvor begehrten Glamazon-Girls von Euphorie-inspiriertes Make-up und das berüchtigte Kleid zum 18. Geburtstag von Paris Hilton zum Selbermachen. Stattdessen ist sie ein selbstbewusstes Mädchen, das frisch aus dem Bett gerollt ist. Sie hat keine Zeit für komplizierte Haare und Make-up und möchte sich einfach wohl fühlen, denn ab einem bestimmten Punkt ist es ziemlich unbequem geworden, avantgardistische, subversive, Basics, Biker-Core-Ballett-Kleidung zu tragen.
Die Dweeb besitzt ein lässiges Selbstbewusstsein, das ihre Persönlichkeit zu einer Inspiration und folglich zu einer begehrenswerten Garderobe macht. In zahlreichen Gesprächen über „heimlichen Reichtum“ und trendigen Minimalismus hebt sich die Dweeb durch ihren intellektuellen Ansatz beim Anziehen ab, der sich die Langlebigkeit eines Kleidungsstücks vorstellt und die vielen Leben, die es mit ihr im Laufe der Jahre führen kann, während sie mehr über sich selbst und ihren Stil erfährt . Der wichtigste Appell ist dabei nicht die Zeitlichkeit des heutigen Ausgeh-Tops oder viralen Artikels, sondern der bewusste Denkprozess, wie wir uns der Welt präsentieren. Mit zunehmendem Modebewusstsein schätzen Verbraucher und Modefans gleichermaßen die Geschichte der Mode und die Markenarchive mehr denn je, was zur heutigen Popularisierung dieser Art von „Mode-Nerds“ geführt hat.
Miuccia Prada ist eine Pionierin der „hässlichen schicken“ Frau, und der Laufsteg von Miu Miu ließ diese Idee des intellektuellen Stylings wieder aufleben. Immer auf sich selbst bezogen, nickte Frau Prada auf vergangene Laufstege, wie die Unterwäsche von Spring/Summer 96 unter durchsichtigen Röcken. Die Designerin hebt oft die Ursprünge ihrer eigenen nerdigen Ästhetik in den frühen Jahren ihrer Designkarriere hervor, um ihre Beständigkeit gegen die Fluten internetgetriebener Trends zu demonstrieren. Die in Strumpfhosen gesteckten Strickjacken sind zweifellos jugendlich, während die transparenten Kleider eine subtile Reife in Stil und Sexappeal zeigen. Was das antivirale Design von Miu Miu so erfrischend macht, ist seine durchdachte Einfachheit – viele dieser Artikel könnten wahrscheinlich in Ihrem eigenen Kleiderschrank zu finden sein. Während das Laufsteg-Styling immer noch als Inspiration durch Neuerfindung dient, liegt der wahre begehrenswerte Aspekt dieser Outfits – und dieser Frauen – in ihrer Fähigkeit, ihre Identität lässig und nachdenklich auszudrücken, ohne jeden Morgen durch den Rolodex der Online-Trends zu blättern.
Wie in den Shownotes beschrieben, bezieht sich die Kollektion auf die koreanische Künstlerin Geumhyung Jeong, deren Arbeit das Zusammenspiel zwischen menschlichem kreativem Ausdruck und Technologie erforscht. Wie die Notizen hervorheben, „gibt es eine Co-Abhängigkeit, aber letztendlich brauchen uns Maschinen nicht. Wir brauchen sie.“ Jeongs Arbeit stellt die Natur der maschinengetriebenen Erfindung in Frage, ist aber gleichzeitig eine Warnung vor dem Verlust der Kunst durch die Menschheit – etwas, das mit der Einführung von KI-Modellen zunehmend diskutiert wurde – durch die Kombination von Maschinen, Textilarbeiten, Theater und Musik. In gewisser Weise macht der Dweeb von Frau Prada dasselbe. Ersteller von Modeinhalten Rian Phin scherzte treffend über diese Schnittstelle zwischen nerdiger Kleidung und Technologie, indem er die Kollektion als „den Aufstieg des industriellen Idiotenkomplexes“ beschreibt. Indem sie die technologische Abhängigkeit von Modetrends anerkennt, tritt Frau Prada einen Schritt zurück, damit die Miu Miu-Frau noch existieren und ihren eigenen multidimensionalen Intellekt zum Ausdruck bringen kann – weit weg von dem Algorithmus, der Homogenität und schnellen Konsum fördert.
Im Jahr 2023 nimmt der feminine Dweeb ohne Frage Raum ein und nutzt ihre Garderobe als Erweiterung ihres Witzes und Ausdrucks. Das Wiederaufleben im Jahr 2000 während der Pandemie verband sich gut mit der TikTok-getriebenen Beschleunigung von Modetrends und belebte Marken wie Blumarine und Dsquared2. Damit kam jedoch eine neue Definition von „Basic“, einschließlich hypertrendiger Artikel wie Mikroröcke, Korsettoberteile und Riemchensandalen. Artikel wie diese sind nicht unbedingt über Saisons hinweg übertragbar und fühlen sich ziemlich schnell veraltet an, sobald die Menge weiterzieht. Während Julia Fox mit ihren DIY-Denim- und Gürtel-Looks kurzzeitig den „It“-Girl-Markt eroberte, fühlt sich die hyperstilisierte und untragbare Natur dieser Ästhetik inmitten einer branchenweiten Verlagerung hin zu bewusstem Konsum zutiefst unhaltbar an. Stattdessen schätzen modebewusste Verbraucher die Idee einer Kapselgarderobe, die von aktuellen Interessen unterbrochen werden kann, sei es ein „Polly Pocket“-Schuh oder ein Gürteldruck mit etwas weniger Y2K-BDSM.
Anstatt Einweg-Outfits zu loben, haben Trendanalysten sowohl auf Laufstegen als auch im Streetstyle festgestellt, dass diese „intelligentere“ Art des Anziehens den Schwerpunkt darauf legt, Kleidung für Erlebnisse und nicht für „Gefällt mir“ zu kreieren, indem die Aufmerksamkeit auf größtenteils Offline-Prominente wie Jennifer Lawrence und die Olsen gelenkt wird Zwillinge, die seit Jahren die Faszination „Hot Dweeb“ dominieren.
Die Inhaltserstellerin und Modearchivarin Arianna Aviram beschreibt, wie diese veränderte Interaktion mit Technologie, wie Jeongs Kunstwerk, den persönlichen Stil produktiv macht. Mit den schnell wechselnden Mikrotrends der Mode „haben sich die Verbraucher wirklich auf die sozialen Medien eingestellt, um Schöpfer (wie Rian Phin) zu sehen, die einen Kontext hinter den Philosophien der Mode und der Art und Weise, wie wir uns kleiden, liefern.“ Sie fügt zu dieser Idee hinzu: „Ich denke, das gibt vielen das Selbstvertrauen, wirklich sie selbst zu sein und auf Styling-Vorschläge zu achten, nicht nur auf das, was SSENSE in einer E-Mail-Explosion sendet.“
Die ultimative Macht der Dweeb ist ihre bewusste Entscheidung, sich gegen die McBling-, Gorpcore- und Bloquette-Ästhetik (um nur einige zu nennen) durch die Fluten zu kämpfen, in dem Wissen, dass Einfachheit und Intellekt immer wiederkehren – seien es die „Kunstlesben“. Sex and the City’s Prada Loafers und Power Suits, Carolyn Bessette-Kennedys Casual Prep, oder Nachfolge’s Naomi Pierces Baby Vokuhila gepaart mit The Row. Während „It“-Girls dafür bekannt sind, ständig dem Nächstbesten nachzujagen, werden diejenigen, die sich zielgerichtet und nachhaltig mit ihrer Kleidung beschäftigen, immer eine authentische, zeitlose Anziehungskraft besitzen, die auch die Erfindung von E-Mail und KI überdauern wird – und anders das virale Modestück des Augenblicks, das ist etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann.