Alte Reben und atemberaubende Weine, aber Portugals Douro-Tal hat ein Problem

Das schöne Douro-Tal im Norden Portugals ist in einer echten Essiggurke. Es ist vor allem als Heimat des Portweins bekannt, aber heute produziert ein zunehmender Anteil der Reben, die praktisch die einzige Ernte im Douro-Tal sind, auch atemberaubenden Tafelwein.

Aber wer wird diese Reben pflegen und pflücken? Und wird irgendjemand den notwendigen Preis für seine Produkte zahlen? Vor der Revolution 1974 und dem EU-Beitritt Portugals 1986 war die Landwirtschaft – also der Weinbau – die Haupttätigkeit im Tal. Aber es gab eine Massenflucht von Arbeitskräften in die Städte Portugals und in andere europäische Länder. Die Zahl der Weinbauern im Douro ist zwischen 2010 und 2020 von 38.695 auf 19.633 gesunken – ein Rückgang von 49 Prozent.

Und noch heute besitzen 61 Prozent dieser Landwirte weniger als einen Hektar Reben und pflegen sie nur am Wochenende, während sie einen anderen, lukrativeren Job ausüben. Nur 266 Bauern auf den mehr als 40.000 ha Douro-Weinbergen im Douro besitzen mehr als 20 ha Reben. Im Gegensatz dazu hat ein typisches Bordeaux-Schloss etwa 60 ha.

Einer dieser bedeutenderen Weinbergbesitzer ist Symington Family Estates, einer der führenden Hafenverlader mit mehr als 1.000 ha. Der kürzlich in den Ruhestand getretene Vorsitzende Paul Symington schlägt seit Jahren Alarm über die Zukunft des Tals. „Das Durchschnittsalter der Douro-Bauern wird erschreckend hoch“, schrieb er mir kürzlich und fügte hinzu, „in unserem nahe gelegenen Dorf Provesende zum Beispiel gibt es sehr wenige junge Menschen.“

Mit Blick auf die Zukunft haben die Symingtons einen in Deutschlands steilwandigem Moseltal entwickelten Traubenpflückroboter getestet, aber das unnachgiebige Gelände des Douro mit seinen hartnäckigen steinigen Böden hat sich als echte Herausforderung erwiesen. Laut dem Center for the Research, Study and Advancement of Mountain Viticulture (CERVIM) verfügt der Douro über mehr als die Hälfte der steilen Bergweinberge der Welt, mit mehr als 15.000 ha an einem Hang, der steiler als 30 Prozent ist.

Dies sorgt für eine atemberaubende Landschaft, aber auch für mehrere weinbauliche Kopfschmerzen. Viele der Reben klammern sich an den Hängen auf schmalen Steinterrassen – die jetzt von der Unesco geschützt werden –, die teuer zu pflegen sind, nur von Hand oder Pferd bearbeitet werden können, aber ihr Bestes tun, um die dünne Mutterbodenschicht über dem schieferhaltigen Grundgestein an Ort und Stelle zu halten gegen steigende Chancen. „Wir bekommen im späten Frühling und Frühsommer viel mehr sehr heftige Regenstürme“, sagt Symington, „und dies verursacht ernsthafte Schäden an Terrassen und wichtigen Feldwegen. Der Regen ist oft so intensiv, dass er keine Zeit hat, in den Boden einzudringen, und einfach in den Fluss Douro fließt und ihn von grünblau zu goldgelb färbt, beladen mit unserer Erde, sogar bis nach Porto.“

Fernando da Cunha Guedes, Vorsitzender von Portugals größtem Weinunternehmen Sogrape, bestätigt die Dringlichkeit der Situation. „Weinbergarbeit wird sehr schwierig“, sagt er mir. „Jetzt zur Erntezeit sehen wir Osteuropäer, Russen, sogar Inder und Syrer.“ Wie Symington betont, ist das Douro-Tal nicht gerade eine gastfreundliche Umgebung für Arbeiter. „Unsere Winter sind sehr kalt und von Juni bis Ende September ist es sehr heiß – manchmal mehr als 40 °C im Schatten.“

All dies sind Probleme für die Erzeuger, aber es liegt auch im Interesse der Verbraucher, das einzigartige Ökosystem des Douro-Tals zu erhalten – nicht zuletzt, weil es eine Fundgrube alter Reben ist. Schätzungsweise 40 Prozent aller Douro-Reben sind älter als 35 Jahre und einige von ihnen sind viel, viel älter. Laut den offiziellen Aufzeichnungen des portugiesischen Wein- und Weininstituts (IVV) stammen insgesamt 784 ha Reben aus der Zeit vor 1930, weitere 455 ha wurden zwischen damals und 1980 gepflanzt.

Je älter eine Rebe ist, desto besser ist sie in der Regel an ihre Umgebung angepasst und desto komplexer ist der daraus resultierende Wein. Aber der Ertrag ist geringer

Damit kommt eine weitere Herausforderung für die Weinbauern. Je älter eine Rebe ist, desto besser ist sie an ihre Umgebung angepasst und desto komplexer ist der daraus resultierende Wein. Aber der Ertrag ist geringer. Wie David Fonseca Guimaraens, Winzer bei The Fladgate Partnership – das unter anderem Taylor’s Port herstellt – über die 50 Hektar sehr alter Reben sagt, mit denen er arbeitet: „Sie haben sehr tiefe und ausgedehnte Wurzelsysteme entwickelt, was bedeutet, dass sie in Jahren mit extremem Wetter sie produzieren sehr ausgewogene Ports, die feiner, reiner sind und besser in der Flasche altern als die Produkte jüngerer Reben, unabhängig von der Sortenmischung.“ Seit 1995 füllt Taylor’s die Produkte der ältesten Reben auf seinem Weingut Quinta de Vargellas separat in Flaschen ab und bezeichnet sie als Vinha Velha oder „alte Rebe“.

Rund um Symingtons Haus im Douro-Tal befindet sich ein Weinberg, der mindestens aus den 1930er Jahren stammt, als der portugiesische Diktator Salazar das erste Weinbergsverzeichnis anordnete. „Aber ich bekomme hier jedes Jahr nur 300 oder 400 Gramm Trauben pro Stock“, bedauert er. „Einige dieser alten Opas haben nur eine Weintraube. Die Konzentration und Qualität ist außergewöhnlich, deshalb behalte ich sie, aber meine Kosten sind sehr hoch.“

Darüber hinaus argumentiert er, dass „eine über 25 oder 30 Jahre alte Rebe im Douro aufgrund unserer Böden mit ihrer geringen organischen Substanz und der langen, heißen, trockenen Art einer 50 Jahre alten Rebe im Bordeaux entspricht Sommer“. Laut Antonio Magalhaes, der die Weinberge von The Fladgate Partnership beaufsichtigt, bieten Douro-Reben „ein offenes Buch in der Untersuchung der Anpassung der Rebe an den Klimawandel“.

Douro-Sommer sind so trocken, dass selbst junge Reben dort erbärmlich geringe Erträge liefern. Ein Vergleich der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (IOV) der durchschnittlichen Weinerträge in Hektoliter pro Hektar (hl/ha) wird von Australien, Deutschland und Südafrika angeführt, alle mit über 79 hl/ha im Jahr 2019. Italien und Frankreich produzierten einen Durchschnitt von 67 bzw. 53 hl/ha. Die vergleichbare Zahl für den Douro betrug nur 35 hl/ha, und dazu gehören das viel produktivere westliche, regnerischere Ende des Douro-Tals sowie das viel trockenere Kernland, das für die besten Port- und Tafelweine des Douro verantwortlich ist.

Symington hat berechnet, dass der durchschnittliche Ertrag auf seinen Gütern in diesem Jahrhundert weniger als 25 hl/ha betrug. Seit vielen Jahren fordert er, dass die Preise für Trauben und damit Weine steigen müssen, nur um diese Reben im Boden zu halten. Dies wird von Johnny Graham unterstützt, der derzeit feiert, 40 Jahrgänge seines Churchill’s-Portweins gemacht zu haben: „Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Weinbauern für die zusätzlichen Wartungskosten und die geringeren Erträge dieser sehr alten Reben entschädigt werden.“

Sogrape trägt wohl seinen Teil dazu bei, höhere Preise zu fördern. Ich wurde dazu inspiriert, das Alter der Reben im Douro zu untersuchen, als ich seinen Douro-Tafelwein Legado probierte, für den 2007 ein spektakulärer hundertjähriger Weinberg erworben wurde. Legado kann für weit über 200 £ pro Flasche verkauft werden und könnte sich sicherlich mit anderen Weinen messen Preis. Sogrape hat vor kurzem in ein anderes altes Weingut flussaufwärts investiert und Fernando Guedes sagte mir, er sei sicher, dass es noch viel mehr „großartige, aber ignorierte alte Weinberge im Douro“ gebe.

In vielen Fällen werden die Produkte der Region von Nebenerwerbsbauern für ein Lied verkauft und verschwinden in Mischungen für Port- oder Douro-Tafelwein – daher gibt es wenig Anreiz, diese Reben im Boden zu lassen. Das muss sich ändern!

Verkostungsnotizen auf Purple Pages von JancisRobinson.com. Weitere Fachhändler von Wine-searcher.com

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